Сруб колодца своими руками – правила и технология. Делаем своими руками сруб для колодца Колодезный сруб своими руками

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Колодец с питьевой водой на своём участке - большая ценность. Несмотря на то, что в наше время быстрее установить современную конструкцию, многих людей больше привлекает мысль о колодце из натуральной древесины.

Сделанный из экологически чистого материала, и, тому же, своими руками, колодец ценится гораздо выше, да и вода в нем будет более полезной и вкусной.

Первое, что приходит в голову, как сделать сруб для колодца самостоятельно, не обладая специальными знаниями, да и возможно ли это? Возможно, а знания всё-таки придётся почерпнуть.

Для этого рассмотрим отличительные особенности колодца из дерева, и как он устроен.

Устройство колодца

Каждый колодец имеет шахту и надземную часть, возвышающуюся над поверхностью земли. В случае сруба из бруса, ствол выполняется из дерева и продолжается в надземной части на высоте около 80 см - это база для верхней части. Для того чтобы вода в таком источнике была не только пригодной, но и вкусной, важно, чтобы подземные венцы (стены) не пропускали посторонние вещества из окружающего грунта, поэтому используемое дерево высушивают, после чего оно, вступая в контакт с водой, набухает и заполняет все зазоры.

Наиболее желательной породой дерева для этой цели служит дуб. Также подойдут такие виды древесины, как кедр, бук и вяз.

Условия постройки

• Cтандартная глубина не должна превышать 14-15 метров. Более глубокая шахта - дело трудоёмкое, а в воду мелкой могут попасть загрязняющие почвенные воды.
• Кроме того, постройку нельзя располагать близко к дому или другим постройкам на участке, во избежание проседания фундамента. В идеальном варианте строить его можно на расстоянии от 10 до 20 метров.
• Необходимо также обратиться за рекомендацией в организацию гидравлического надзора - квалифицированные специалисты укажут вам оптимальное место для установки источника воды.
• Следует запомнить, что заниматься таким строительством лучше всего в летнее время, после того, как сойдёт снег и поводок.

Прежде чем сооружать деревянный колодец, следует:

• обеспечить себя нужными инструментами;
• выбрать подходящие лесоматериалы для его обустройства;
• определиться с местом нахождения вашей постройки.

Для работы понадобиться лопата, топор, болгарка, строительный отвес, молоток, рубанок, рулетка и прибор для определения состава смесей газа.

В качестве наиболее прочного материала, выбирайте морёный дуб - он прослужит бесконечно долго, вода в таком источнике будет отличаться отменным качеством.

Прежде чем делать колодец из бревна, проверьте качество материала.

1. Брёвна должны быть чистыми, без гнили и повреждений, нанесённых насекомыми.
2. Кора должна быть полностью очищена.
3. Бревна нельзя обрабатывать никакими химическими растворами.
4. Допускается стандартный диаметр 180 Х 200 мм.

Чтобы выяснить, как сделать сруб на колодец и его подземную часть, будем выяснять это поэтапно.

Дерево для сруба колодца

Рытье шахты

Котлован под шахту, обычно, имеет стандартные размеры - 120 Х 140 см.

Глубина корректируется в зависимости от района, но не бывает более 20 метров. Рытье заканчивают при оптимальной глубине, на дно шахты помещается щебень и песок.

Построение колодца

Строительство сруба проводится так же, как и строительство дома, то есть слоями в виде венцов.

• Сначала монтируем сруб на поверхности. Первая секция должна содержать примерно 8 венцов - это квадрат из бруса с выровненными углами. Здесь понадобится строительный уровень.
• Готовую секцию спускаем в вырытую заранее шахту, по мере собирания отдельных секций укладываем их поверх уже опущенных.
• Соединяются квадраты по три штуки деревянными штырями через заблаговременно просверленные отверстия по диаметру нагелей. Для более плотной усадки всех звеньев используется киянка.
• Важно обратить внимание на качество угловых соединений - от этого зависит прочность нашего колодца. При выборе сочленения проще использовать "вполдерева", тогда при накладывании элементов, все вырезы совпадут и дадут плотность и надёжность. При этом, угол должен составлять ровно 90 0 .
• Если вы не профессионал, и не очень хорошо понимаете, как сделать сруб колодца своими руками, не выбирайте соединение посредством коренного шипа. Это будет более сложной для вас задачей.
• После опускания секций (иногда всей конструкции) в шахту, следует заняться гидроизоляцией. В этих целях обмазывают внутреннюю часть битумом, используются листы рубероида, все пустоты засыпаются землёй и плотно утрамбовываются.
• Верхняя часть должна выступать над поверхностью.
• Выход такого сруба обрабатывается посредством щебня и жидкого цемента.

В конце строительства устанавливают беседку или навес. Также необходимо сделать площадку для того, чтобы к колодцу можно было подойти и поставить ведро.

Остаётся только закрепить ворот с ручкой и колодцем можно пользоваться.

Сруб на колодец

Несмотря на растущую популярность бетонных колодезных конструкций, в наши дни не потеряли свою актуальность идеревянные колодцы, что связано с доступностью материала, простотой обработки и отсутствием необходимости в применении тяжелой строительной техники. В данной статье немного углубимся в историю таких сооружений и узнаем, как сделать деревянный колодец своими руками.

Согласно археологическим исследованиям, первые колодцы появились еще 5000 лет до нашей эры. Более того, некоторые историки именно данные сооружения считают символом начала цивилизации. С этого момента человек мог заниматься не только охотой и собирательством, но и развивать земледелие, отдавая предпочтение оседлому образу жизни перед кочевничеством.

Как и сейчас, в древние времена основой колодезной конструкции была глубокая яма, на дне которой находился естественный источник воды. Для укрепления стен использовался самый доступныйматериал – дерево.На Руси большой популярностью пользовались дубовые колодцы, учитывая идеальные эксплуатационные характеристики данной породы дерева и ее способность сохранять целостность колодезной шахты на протяжении многих лет.

Интересно знать. Для определения места копкииспользовались разные методы. Некоторые из них применяются и в наши дни – это лозоходство, наблюдение за ростом растений, места опускания тумана и др.

Удивительно, но за более чем 7000 лет существования деревянных колодцевпроцесс строительства не претерпел серьезных изменений. Несмотря на технический бум, который человечество переживает несколько последних десятилетий, сегодня большинство шахт обустраивается вручную по существующей уже много веков технологии.

Ручной способ и в наши дни является приоритетным при строительстве колодцев

Древесина для колодца

В колодезном строительстве применяются многие породы деревьев, однако предпочтение лучше отдавать тем, которые способны сохранять прочность наиболее долго.

Характеристика различных пород

При выборе дерева необходимо опираться на максимальный срок эксплуатации материала в условиях постоянного контакта с влагой. При этом следует учитывать, чтопериод «жизни» надводной части обычно в 1,5-2 раза меньше, чем подводной.

Рассмотрим время службы пород, наиболее часто применяемых для монтажасрубов деревянных колодцев:

• Дуб – 35 лет (подводная часть) и 25 лет (надводная часть);
• Мореный дуб – 50 лет и 35 лет;
• Ольха – 20 лет и 10 лет;
• Сосна – 20 лет и 5 лет;
• Береза – 10 лет и 5 лет;
• Верба – 10 лет и 5 лет;
• Вяз – 8 лет и 5 лет.

Дуб считается наиболее прочной породой для колодезного сооружения

Подготовка бревен

Выбор определенной породы дерева – это лишь первый этап строительства. Следующим шагом является правильная подготовка бревен, для чего следует учитывать несколько важных нюансов. Бревно должно быть ровным, без крупных сучков и каких-либо деформаций. Особенно не допускается наличие гнили и насекомых.

Важно! Дерево нельзя обрабатывать антисептиками, поскольку это негативно отразится на качестве воды и может привести к проблемам со здоровьем.

Перед непосредственным применением с бревен удаляется кора, после чего каждый элемент подгоняется под нужный размер (об особенностях монтажа сруба будет рассказано ниже).

Подготовленные бревна для сруба

Технология морения дуба

Решив сделать деревянный колодец из дуба, необходимо знать об одной неприятной особенности – дубовая древесина придает воде горький привкус. И хотя со временем он исчезает, для этого должно пройти как минимум пару лет. Чтобы не допустить появление горечи, перед обустройством шахты дуб подвергается процессу морения, который осуществляется по следующей технологии.

1. С древесины снимается кора, и обрезаются сучки.
2. Дерево нарезается в нужный размер, для чего предварительно нужно просчитать размеры будущего колодца.
3. Собирается и подгоняется сруб, при этом каждое бревно нумеруется, чтобы не допустить путаницы в будущем.
4. Далее дуб топится в речке (озеро не подойдет, поскольку вода должна быть проточной).
5. Через 2 года заготовки достают из воды и просушивают под навесом.
6. После полного высыхания можно приступать к копке и обустройству шахты.

Процесс морения дуба занимает немало времени, однако в результате получается действительно качественное сооружение с хорошей питьевой водой.

Строительство деревянного колодца своими руками

Возведение деревянного колодца – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на всех этапах строительства, начиная от выбора места и заканчивая установкой сруба.

Выбор места

Определение места копки имеет большое значение, так как от этого зависит как качество воды, так и целостность соседних построек. Чтобы не допустить проседания почвы и разрушения фундаментов капитальных сооружений, колодец необходимо размещать минимум в пяти метрах от данных объектов. А для предотвращения загрязнения грунтовых вод стоками сливная яма должна находиться в 20 метрах от предполагаемого места копки.

Совет. Копать колодец лучше всего летом или вначале осени, когда водоносный горизонт имеет минимальный уровень.

Самый надежный способ определения глубины расположения водоносного слоя, если не брать во внимание дорогостоящую геологическую разведку, – взять информацию у ближайших соседей. Если у кого-то из них уже есть колодец, тогда можно обойтись без вызова специалистов.

Схема расположения колодца на участке

Особенности монтажа сруба

Как правило, деревянные колодцы имеют квадратную форму со стороной от 70 см до 150 см. Сруб делается из прямоугольных пластин или цилиндров, которые нарезаются из бревен диаметром 18-22 см, и собирается на поверхности еще перед рытьем шахты. При этом каждый венец размечается для правильной сборки.

Если для надземной части сруба можно использовать любой способ соединения бревен, то подземная часть не должна иметь выступающих элементов. В этом случае соединение углов осуществляется «в лапу», «в полдерева», «в чашу» или без остатка. Венцы соединяются нагелями длиной 10 см, а для дополнительного укрепления конструкции соседние ряды сшивают между собой стальными скобами.

Сруб из бревна с соединением «в лапу»

Этапы строительства

Чтобы сделать деревянный колодец своими руками, необходимо выполнить следующие шаги.

1. В выбранном месте делается разметка шахты, которая роется на глубину 1,5-2 м.

1. На поверхности монтируется сруб высотой, превышающей глубину выкопанной ямы на 3 венца. Изнутри все венцы временно соединяются между собой вертикальными досками, которые будут создавать дополнительную жесткость при спуске конструкции.

1. Сруб аккуратно опускается вниз шахты, не допуская осыпания стен.

1. Когда деревянная конструкция плотно станет на дно, начинается процесс углубления ямы. Для этого грунт подрывается на глубину 20-30 см сначала в центральной части стенок, не трогая углы. Далее под нижние бревна вставляются клинья, и удаляется грунт из-под углов. После этого клинья выбиваются, и сруб опускается ниже.

1. По мере опускания конструкции сверху наращиваются недостающие венцы. Углубление шахты и монтаж сруба осуществляется до достижения необходимого водоносного горизонта.

Совет. В рыхлом грунте сруб деревянного колодца может застревать. Чтобы продолжить движение, его осаждают сверху кувалдой. Если прилагаемые усилия не дают положительного результата, работа продолжается наращиванием венцов снизу.

Чтобы сруб легко входил в шахту, ее размер должен выполняться «с запасом»

Правила безопасности во время копки колодца

Строительство колодца требует серьезного отношения к технике безопасности. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• Шахту нужно оградить по периметру на расстоянии около 1 метра. При этом в радиусе 3 метров не должно быть тяжелых предметов, которые могут скатиться вниз.
• Канат для подъема ведра с грунтом должен быть проверен на прочность.
• В случае применения электромеханических подъемников допускается использование только червячных редукторов, которые обладают эффектом самоторможения.
• Все подъемные приспособления должны подвергаться ежедневному тщательному осмотру.
• Работы внизу шахты следует выполнять в защитной каске.

Правильно построенный колодец будет долгие годы радовать чистой и вкусной водой

Как вы смогли убедиться, сделать деревянный колодец своими руками вполне реально. Однако для этого нужно пройти несколько сложных этапов, среди которых выбор древесины, монтаж сруба и рытье шахты, где необходимо соблюдать основныетребования безопасности.Поэтому не следует выполнять подобные работы без необходимого опыта. В этом случае лучше обратиться к специалистам.

Колодец – это сооружение, которое вызывает у нас ассоциации со сказкой, волшебством. Он придает уют окружающей местности, снабжает всех живительной влагой. Каковы технические особенности этого замысловатого творения? Как сделать колодец правильно?

Дойти до воды

Атмосферная вода (дождевая, паводковая) обычно располагается на уровне залегания водоупорного слоя, состоящего из плотной жирной . В зависимости от того, на какой глубине находится водоупорный слой, может быть верховой (глубина до 5 м), почвенной (глубина до 10 м), грунтовой (глубина до 40 м), артезианской (глубина более 40 м). В мелких основание шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного слоя (приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки). В глубоких колодцах основание достигает водоупорного слоя и опирается на его дно (приток воды происходит через боковые стенки). Во втором случае уровень воды в колодце будет выше - это увеличит запас воды. Ну а если вы напали на родник, можете считать себя обладателем бесценного природного богатства.

Дерево для сруба

Обычно для строительства деревянного колодца используются , придающие воде меньший привкус. Минус их в том, что они недолговечны. Дуб и сохраняются лучше, но портят вкус воды дубильными веществами. Древесина должна быть сухой, без гнили, древоточцев, грибов и других пороков. Срок службы сруба составляет:

• для дуба - до 20 лет;
• для лиственницы - до 15-17 лет;
• для ольхи, липы, березы - до 5-8 лет.

Лучше всего применять комбинированный вариант - на нижние венцы сруба пустить сухую выдержанную древесину из ольхи, или , а на верхние - дуб или лиственницу.

Как рубить колодцы

Изготовление сруба требует определенных навыков. Сруб кладут так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу (толщина древесины должна составлять 18-22 см). С внутренней и наружной стороны бревна желательно отесать на плоскость - это обеспечит легкое опускание сруба в шахту. Угловые соединения подземной части сруба выполняют в лапу (прямоугольными соединениями в углах) - при таком способе края конструкции не выступают за пределы стенок сруба. Для прочности венцы соединяют круглыми или прямоугольными нагелями, по два с каждой стороны.

1. Сначала обтесывают ту сторону бревна, которая ляжет лицом к воде, затем параллельно первой - ту, которая будет смотреть на улицу. Верхний и нижний канты необходимо обтесать так, чтобы их плоскости были расположены под прямым углом к первым двум и имели полноценную ширину без обзола (участков с корой). Чем шире кант, тем меньше земли проникнет через стенки колодца. Как правило, высота отесанного бревна получается меньше его ширины.

2. На втором этапе необходимо тщательно разметить каждый конец бревна так, чтобы размеры всех лап и внутреннее расстояние между ними были одинаковыми. Длина лапы соответствует ширине окантованного бревна, а ее высота должна быть пропорциональна толщине бревна. Для облегчения разметки и сборки сруба можно привести высоту бревен к единому размеру (больше тесать).

Монтаж сруба в шахте

Венцы готового сруба метят и устанавливают строго по отвесу. Во время монтажа их скрепляют между собой толстыми досками и гвоздями. Такое крепление выполняют с каждой стороны, по 2 крепления к углам. Сруб глубоких колодцев собирают и наращивают сверху. Чтобы "одежка" для колодца легче вошла в осадочную яму, ее нижние венцы делают из более толстых бревен или брусков (чтобы расширение приходилось на наружную сторону). При опускании сруба не перекашивайте его стенки (проверяйте их положение отвесом).

Землю выкапывают так, чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Опускание и наращивание стенок производят как сверху, так и снизу. Можно вырыть шахту на глубину воды и собрать сруб в ней. В глубоких колодцах стенки наращивают сверху, но сперва на дне шахты, под основной рамой, подрывают грунт. Далее опускают стенки, а сверху собирают новые венцы. При наращивании стенок колодца снизу с двух противоположных сторон роют ямы, в которые закладывают куски бревна (заклады). Они должны быть длиннее бревенчатого сруба на 50 см - кажется, будто сруб "висит" в шахте. Далее поочередно вынимают заклады, подводят несколько венцов и вновь их устанавливают. Концы закладов с внутренней стороны сруба нужно поджимать к ранее уложенным венцам - с помощью деревянных клиньев или камней. Такой способ используют и при частичном ремонте, замене нижних венцов.

В песчаном, слабом и мокром грунте, в плывунах заклады уложить трудно (грунт обваливается раньше, чем заведут концы залогов), поэтому венцы укладывают сверху вниз. В плывунах дно сруба устраивают расширенным, то есть колоколом (шатром) - тогда сруб легче входит в грунт. В хорошем плотном грунте сруб колодца опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую глубину, чтобы сруб мог опускаться на 2-3 венца сразу.

Домик для колодца

Надземная часть колодца не только защищает водный резервуар, но и украшает участок. Обычно ее делают из круглого материала или бруса с большим сечением. Красиво выглядит теремок, собранный в обло (когда концы бревен выходят за пределы стен). Легче будет сложить сруб из бревен одинакового диаметра (можно использовать оцилиндрованное бревно). Для изготовления сруба в обло бревна размечают по длине, оставляя по 25 см с каждой внешней стороны. Затем размечают параллельные линии и вдоль всей заготовки делают продольный паз. Он позволяет уложить венцы плотно друг на друга. На стороне паза вырубают чаши (на половину диаметра бревна). Венцы подгоняются друг к другу и укладываются чашей вниз. Такая конструкция очень устойчива и надежна. Сруб колодца монтируют на подземную часть, выше уровня земли на 12-15 см, с гидроизолирующей подложкой (технониколь, рубемаст, рубероид). С двух параллельных сторон сруба устанавливают стойки, на которых будут крепиться подъемный механизм и навес. Они должны быть мощными, сечением не менее 10х15 см. Стойки крепятся на болты с шайбой. По вертикали сруба делается паз по ширине стойки и на глубину до 5 см - это придает жесткость венцу и увеличивает устойчивость стоек. Вкапывать их в землю не нужно. Высоту стоек подбирают индивидуально по росту, но не менее 2,3 м.

Крыша колодца

Навес, защищающий колодец от атмосферных осадков, обычно делают двускатным. Чтобы выдержать снеговые нагрузки, угол наклона крыши должен составлять не менее 30°. Каждый скат усиливают по торцам косоурами, которые врезаются в стойки перпендикулярно скатам. Настил кровли обычно делают из теса (тонкой доски) либо покрывают мягкой кровлей по сплошной обрешетке. Торцы крыши декорируют резными наличниками и коньками. В сельской местности очень популярен упрощенный вариант колодцев, когда двухскатная крыша устанавливается непосредственно на бетонное кольцо. Тогда угол наклона скатов должен быть 45-50°, а торцы остаются глухими. В одном из скатов проделывают дверцу, а подъемный барабан устанавливают непосредственно в торцевых стенках кровли.

Барабан

Барабан подъемного механизма изготавливают из твердых пород, так как цепь будет истачивать его. Диаметр барабана должен быть не менее 20 см - чем он толще, тем легче поднимать воду. Ось барабана диаметром 1,8-2 см составляет единое целое с подъемным рычагом и крепится в стойках на металлические втулки, а затем жестко фиксируется с барабаном. С противоположной стороны устанавливается шплинт через шайбу. Для защиты воды лучше оснастить его дверцами, которые крепятся на деревянную рамку. Теремок колодца с внешней стороны можно обработать , но нужно соблюдать предельную осторожность - одна лишь капля "химии" может надолго привести в негодность всю воду.

Мутная вода в колодце

Помутнение воды может произойти по нескольким причинам:

• талые воды проникают сквозь стенки;
• близкое залегание грунтовой воды;
• грунт вокруг колодца еще не осел;
• неблагоприятная экологическая обстановка.

Чтобы примеси не попали в чистый источник, необходимо соорудить защитный барьер из жирной глины. Для этого заполняем пространство между срубом и грунтом жирной глиной. Ширина заполняемого пространства должна составлять минимум 500 мм, а глубина - около 2 м. Глина не только задержит воду. Она прекрасный и предотвращает быстрое гниение венцов.

Практически на любом загородном участке можно сделать колодец, который своей водой сможет полностью удовлетворить потребности владельцев. Для того чтобы он простоял продолжительное время, необходимо укрепить его стенки, а также защитить оголовок от возможного попадания мусора, пыли и грязи.

Можно это сделать с помощью бетонных колец, но нередко хозяева источника хотят именно колодец-сруб из дерева, который можно изготовить своими руками.

Приготовьте материалы и инструменты

• Песок и гранитный щебень для дренажного слоя;
• Бревна или брус в нужном количестве;
• Глина, если нужно;
• Крепеж;
• Лопаты, ведра.

Дерево является природным материалом и достаточно популярно при возведении загородных домов, бань и других построек. Через какое-то время проживания в загазованной городской атмосфере хочется вырваться на чистый воздух и побыть в окружении натуральных вещей. Поэтому в статье пойдет речь о том, как сделать сруб для колодца своими руками без больших затрат .

Сруб для колодца будет дополнять ландшафт участка, на котором уже есть и другие деревянные постройки. Вода – главный элемент за городом, без которого существование здесь просто невозможно.

Совет: прежде чем приобретать участок, тщательно проверьте его возможность подключения не только к центральному водоводу, но и уровень подземных вод на нем.

Если брать техническую сторону, сруб на колодец своими руками выглядит несколько иначе, чем например сруб бани, так как основная его часть расположена под землей, что и накладывает свои сложности. Работа будет происходить на глубине, которая напрямую зависит от водоносного горизонта.

Необходимо понимать, что если шахта будет слишком мелкая, значит, в колодце будет вода не с водоносных пластов, а верховодка, которая чистотой не отличается, поэтому для питья непригодна. Подготовьтесь заранее к тому, что придется опуститься на глубину 15 м и более.

При выборе места для источника питьевой воды следите, чтобы рядом не было компостных куч, мусорных свалок и не сливались сточные воды. Желательно также определить заранее возможную глубину водоносного пласта, чтобы подготовить необходимое количество материала.

Совет: спросите об этом у соседей или пригласите специалиста, знакомого с геологией данного региона.

Безопасность

1. Выкапывание колодца – трудоемкая и опасная работа, поэтому в одиночку ее лучше не делать, чтобы всегда наверху был страхующий человек. Ширина шахты должна быть примерно 1,5 м, так вам будет легче копать.
2. Со дна землю поднимайте ведром, привязанным к тросу лебедки или что-то подобному, при этом, работающий внизу должен иметь на голове строительную каску. Периодически необходимо подниматься из шахты наверх, чтобы дышать воздухом, а объем кислорода в яме можно проверять зажженной свечей.
3. Будьте особенно внимательным при достижении глубины 5-6 метров, так как теперь вы должны работать только с подстраховкой. Помощник должен наблюдать за работающим на глубине и при появлении признаков слабости, удушья, тошноты или головокружения немедленно его эвакуировать наверх.
4. Самый сложный этап – вскрытие водоносного горизонта. С этого момента вода начинает поступать в колодец, и земля превращается в жижу. С этого момента необходимо использовать погружной насос, который сможет быстро убирать воду из под ног, чтобы шахтный ствол не обрушился.
   Прежде чем начинать работу в воде, необходимо продезинфицировать сапоги и инструменты хлорным раствором, чтобы не занести болезнетворные микроорганизмы. Пробивать водоносный слой следует минимум на один метр.

Колодезный сруб

Нижнюю часть сооружения, лежни и доски необходимо делать из дуба. Середину и верх — из березы, липы или ольхи.

Внимательно отнеситесь к выбору древесины, она должна быть сухой, не иметь признаков гнили (синевы), а также жуков-короедов. Такие требования необходимы потому, что дерево, из которого изготавливают срубы колодцев своими руками, будет постоянно контактировать с водой, поэтому такие условия сродни экстремальным.

Хорошо просушенный материал разбухнет от влаги и закроет возможные щели. Поэтому для таких целей и выбирается дуб, древесина которого считается самой прочной.

Однако и здесь есть нюанс, связанный с тем, что в течение года-двух она будет выделять в колодезную воду дубильные вещества, что сделает ее малопригодной для питья. Проблема решается предварительным вымачиванием примерно 2-3 года в воде, а затем высушиванием ее весной и летом под навесом. После такой обработки материал служит более полувека. Если вы все сделаете самостоятельно, его цена не будет для вас большой.

Такая процедура получила название«морение» и проводят ее в естественном источнике проточной воды, например, в реке. Процесс можно делать и самостоятельно, только усвоив некоторые детали.

Здесь применяется принцип — чем дольше бревна будут в воде, тем и качество выше. Во время такой обработки древесина потеряет свои дубильные вещества, окрашивающие воду в коричневый цвет и добавляющие ей горьковатый вкус. Кроме того, после морения материал становится еще прочнее.

Инструкция выглядит так:

1. Выберите бревна, очистите их от коры и сучков. При этом не стесывайте верхний слой бревен, разрушая их защитный слой.
2. Нарежьте материал после обработки по нужным размерам.
3. Соберите сруб на поверхности и пронумеруйте каждое бревно. Бывает, что глубина колодца большая, поэтому процесс будет достаточно трудным или даже невозможным. Тогда сборку проводите частями, например, по 2 м высотой.
4. На следующем этапе сруб разберите и утопите бревна в проточную воду на 1-2 года.
5. После истечения срока намокания, вытащите бревна на поверхность, складируйте в штабеля под навесом. Место должно быть хорошо защищено от солнечных лучей и сквозняков.
6. Тщательно просушив бревна, начинайте переходить к подготовке сборки колодца по ранее сделанной маркировке.

Сосна, кедр и лиственница не влияют на воду и хорошо переносят влажность, срок их эксплуатации примерно 30 лет. Ясень, бук и вяз вкус воды не испортят и в ней они могут сохраняться долгое время, а верхняя часть из этих материалов быстро приходит в негодность, загнивает.

Совет: целесообразно из таких пород собирать низ сруба, а верхнюю часть из хвойной древесины или дуба.

Бревна для колодезного сруба

• Без коры, с неповрежденным диаметром;
• Отсутствие гнили и трухи, без насекомых;
• Бревна должны иметь диаметр 180-200 мм, с отклонением не более 10 мм на метр длины;
• Не должны окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний вкус;
• Запрещается обрабатывать бревна антисептиками и другими химическими составами.

Сруб следует собирать из заранее подготовленных бревен. На них должны быть выполнена рубка для крепления венцов, и продольные выемки — для лучшего прилегания.

Необходимо, что венцы сруба плотно примыкали друг к другу, а сторону, которая обращена вовнутрь колодца следует стесать на плоскость. Для прочности венцы соединяйте прямоугольными или круглыми шипами. Бревна разметьте, сделайте с двух сторон пазы, к которым подгоняйте другие брусья.

Рубка традиционно делается «в лапу» или «в полдерева». Не стоит браться за первый вариант, если у вас нет навыков плотника. Для соединения бруса способом «в полдерева» используйте шканты.

Установка сруба

Выше мы узнали все, что нам необходимо для установки колодезного сруба, поэтому настало время приступить к его созданию.

Удобнее собирать его на земле, а затем устанавливать в шахту подъемным устройством или с помощником.

1. Удалите всю воду из колодца, со дна уберите слой примерно 150 мм, выровняйте его и уплотните. Можно поступить следующим образом: выложите стенки шурфа кирпичом, насыпьте на дно слой щебня или песка для очистки воды. Вначале крупный речной песок, затем мелкий гравий, а закончите слоем крупного щебня высотой 150-200 мм.
   Предварительно гравий и щебень необходимо промыть в хлорке, а затем в чистой воде. На дне дренажный слой выполняет две функции – и не допускает при зачерпывании попадание мути в ведро.
2. Установите сруб в шахту таким образом, чтобы его нижняя часть была ниже водного горизонта. При этом для исключения деформации сооружения при опускании, прибейте временно к венцам вертикально доски.
   Процесс проводите аккуратно, чтобы не допускать сильного обсыпания стен внутри шахты. В месте установки нижних венцов сруба, подройте ниши и установите в них деревянные опоры из остатков бревен, а затем опустите на них сруб. Для лучшей посадки, осаживайте сруб ударами тяжелой кувалды по верхним венцам.

1. Теперь уберите грунт под другими частями нижнего венца. Сделайте посередине яму, чтобы туда его убирать во время осаживания. Удалите из под венцов опоры, чтобы сруб плотно осел на дно, и если что, помогите ему кувалдой. Повторяйте процесс далее, наращивая конструкцию, из собранных на поверхности частей.
   Продолжайте до тех пор, пока полностью не опустите сруб. Бывает, что он сильно плотно застрял в шахте, так что нет никакой возможности опустить его далее, тогда придется наращивать венцы сверху вниз. Делайте это подрывом земли и установкой снизу новых бревен.
2. Когда в яме будет большое скопление воды и ее глубина достигнет водоносного слоя, сборку следует прекратить. Необходимо осушить шахту погружным насосом или ведрами. Только тогда можно заводить следующий венец. (См. также статью )

Если это не дает результат, а необходимо достичь нужного заглубления колодца, сделайте самый нижний венец из слегка удлиненных бревен, на 500-600 мм, которые называют залогами. Они нужны как опорные элементы, удерживающие сруб и не дающие ему опускаться вниз.

Опустите в него коробку из толстых досок, которую осаживайте до тех пор, пока она не достигнет нижней границы, с учетом засыпки на дно песка и гравия. Для завода залогов под сруб, необходимо в шахте выбрать соответствующие ниши. Пространство, оставшееся между срубом и ямой, засыпьте землей.

1. Сделайте отмостку для наземной части из глины и бетона. Закройте ее двускатным шатром из досок, закрывающих на 400 мм шахту, чтобы защитить ее от дождевой воды. Установите над стволом ворот для понимания ведра, когда нет электричества.

Совет: установите запорное устройство на крышку колодца, чтобы в него не упали дети или животные.

После завершения работ со срубом, вся вода из колодца должна быть откачана. Причем делать это нужно желательно 1-2 недели, используя ее как техническую. После этого наберите для пробы воду в чистую посуду и отнесите в лабораторию для проведения комплексного анализа на качество.

Вывод

Изготовление деревянного сруба — долгая и трудоемкая работа, которая может продлиться не один год, если учитывать морение древесины. В остальном же она не отличается от сборки обычного сруба, хотя есть, конечно, нюансы по его установке в шахту. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.