Выбирая стандартной этажности, необходимо учесть бюджет строительства, эксплуатации, наличие в проекте подвального, цокольного уровня, геологические особенности грунта, рельеф местности, прочие факторы. На практике используются любые существующие варианты от плиты до столбов, однако в каждом случае существуют нюансы.
Плитное основание кирпичного здания
Плитный фундамент для кирпичного дома обладает следующими характеристиками:
- бюджет – ниже среднего, отсутствие спецтехники, минимальный объем земляных работ
- время строительства – 7 – 5 дней
- конструктивные особенности – снятый плодородный слой земли заменяется нерудным утрамбованным материалом, при необходимости утепляется подошва (вариант шведская плита), проводятся инженерные системы, после укладки двух сеток из арматуры заливается плита
- этажность – ограничения отсутствуют, цокольный/подвальный уровень невозможны
- специфика возведения, эксплуатации – в крупногабаритных проектах необходима установка поперечной опалубки для деформационных, компенсационных, технологических швов, для повышения несущей способности на сложных почвах плита усиливается сваями, шведская плита является готовым теплым полом по грунту
В зданиях на монолитной плите отсутствует цоколь, необходима качественная отмостка с интегрированной в нее ливневкой (дождеприемники + поверхностные лотки). Это необходимо для защиты несущих стен от влаги. Плиты не боятся подвижек от сил морозного пучения, равномерно распределяют нагрузки, обладают 100 – 70 летним ресурсом.
Заложенные в них коммуникации обладают нулевой ремонтопригодностью, поэтому часто дублируются. После засорения трубопровода инженерной системы пользователь переносит стояк канализации, водопровода на резервный вход.
Плавающая плита
Классическая технология плавающей плиты доступна для самостоятельного изготовления. Для строительства плитного основания достаточно выполнить последовательность действий:
Монолитная плита является готовым полом по грунту, если отшлифовать ее специальным инструментом после набора 50% прочности, достаточно облицевать ее напольным покрытием, значительно сократив бюджет отделки.
Заглубленная плита
Максимальным бюджетом строительства обладает заглубленная ниже отметки промерзания монолитная фундаментная плита. При внешней схожести со стяжкой подвала ленточного фундамента она обладает серьезным преимуществом: максимальной площадью опирания для передачи сборных нагрузок здания на грунт. Подвальные стены здесь случае фундаментом не являются, имеют гораздо больший ресурс.
Для изготовления заглубленной плиты используется технология:
- выемка грунта из котлована с вывозом его с объекта
- песчано-гравийная подушка + дренажная система
- бетонная подготовка + гидроизоляция пленочным, рулонным материалом
- армирование в два слоя 16 – 12 мм прутками периодического сечения
- заливка в опалубку, уход за бетоном
В этом варианте плита находится ниже отметки промерзания, здание имеет подвал, коммуникации заводятся внутрь жилища через стены нижнего уровня. Узлы ввода обладают высокой ремонтопригодностью, владелец получает дополнительную площадь, каждый м 2 обходится в треть от стоимости первого этажа.
Технология аналогична плавающей плите, дополнена слоем утеплителя, коммуникациями теплого пола. Шведская плита заливается с ребрами жесткости, создаваемыми за счет не одинакового слоя теплоизолятора под ее подошвой. Коммуникации проводятся в здание перед гидро-теплоизоляцией подошвы, по периметру укладываются дрены.
Контуры водяного теплого пола укладываются между сетками армопоясов либо поверх них, вмуровываются в плиту, ремонту не подлежат. При затратах дополнительной ¼ бюджета фундамента на покупку экструдированного пенополистирола застройщик получает экономию:
- меньший расход энергоносителя за счет дополнительного подогрева
- готовую стяжку пола по грунту на этапе отделки
Подземный этаж при этой технологии изготовить не получится. Ресурс конструкции составляет 70 – 50 лет.
Монолитный столбчато-ростверковый фундамент
Из всех существующих технологий ростверка по столбам для кирпичной кладки стен пригоден единственный вариант – монолитный. Он имеет следующие характеристики:
Столбы обладают небольшой поверхностью опирания, заглубляются незначительно, заливаются с ростверком в несколько этапов. Ресурс основания ниже прочих существующих аналогов, поэтому данный вариант используется даже при ограниченном бюджете строительства крайне редко.
Ленточный фундамент
Ввиду многообразия ленточных оснований каждая технология имеет отличия. Общими характеристиками ленточных фундаментов являются:
- бюджет – средний для МЗЛФ, высокий для заглубленной ленты, привлечение спецтехники
- сроки строительства – 30 – 15 дней
- конструкция – выемка грунта из траншей, армирование, монтаж опалубки, заливка, гидроизоляция, утепление наружного периметра, дренаж, отмостка, ливневка
- этажность – ограничения отсутствуют
- нюансы возведения, эксплуатации – полы по грунту, плитам перекрытия, балкам, лента является стенами подвального этажа
Ленточные фундаменты используются для кирпичных коробок жилищ в 75% случаев. Для снижения бюджета обычно используют МЗЛФ, подошва которого залегает на глубине 0,7 – 0,4 м. Ленты глубокого заложения (ниже отметки промерзания) являются идеальным варрантом для проектов с подземным этажом, сокращают бюджет строительства на треть.
В отличие от заглубленного ленточного основания в МЗЛФ использованы оригинальные технологии компенсации сил пучения:
Комбинирование этих способов (желательно использовать все) позволяет заглублять МЗЛф на 0,7 – 0,4 м без снижения ресурса, стабильности геометрии фундамента. Ленту можно залить в опалубку, выложить из бутового камня, бетонных блоков, ФБС, кирпича, усилить при необходимости буронабивными, винтовыми сваями.
Заглубленный ленточный фундамент
При выборе заглубленной ниже отметки промерзания ленты в качестве фундамента появляется возможность изготовления цокольного/подвального уровня. Для этого достаточно гидроизолировать наружные стены ленты, оклеить их пенополистиролом.
Этот основание обходится дороже всех существующих фундаментов, за исключением плитного заглубленного. Оно подходит для любых грунтов, уровней УГВ, но не годится для сложного рельефа (гористая, болотистая местность, прибрежная зона).
Монолитный ростверк по сваям
Кирпичный коттедж можно опереть на сваи, обвязав их оголовки монолитным ростверком. Технология внешне схожа со столбчатым фундаментом, однако имеет отличия:
- бюджет строительства – минимальный, отсутствие аренды спецтехники
- сроки возведения – 5 – 3 дня
- конструктивная схема – вкручивание винтовых свай либо заполнение пробуренных в земле отверстий бетоном, монтаж опалубки висячего либо наземного ростверка, армирование, заливка, гидроизоляция ж/б элементов, изготовление забирки
- этажность – этаж с мансардой максимум
- специфика строительства, проживания – минимальный расход материалов, ввод инженерных систем на этапе фундамента, необходимость утепления пола нижнего этажа по балкам
В отличие от столбчатых фундаментов, сваи гарантированно проходят верхние горизонты грунтовых вод, отметку промерзания. Они опираются на пласт облаающий несущей способностью, испытывают незначительные усилия от касательных сил МП.
Индивидуальному застройщику по силам, как пробурить скважины для буронабивных свай, так и вкрутить вручную винтовые изделия без привлечения спецтехники.
Бетонные работы необходимы лишь при строительстве ростверка, поэтому резко снижаются затраты времени на ожидание набора прочности.
Буронабивные сваи
Классическая технология ростверка по буронабивным сваям имеет вид:
- бурение скважин – ниже отметки промерзания до несущего пласта
- монтаж опалубки – полиэтиленовые трубы или свернутый в цилиндр рубероид
- установка арматуры – вертикальные прутки, связанные горизонтальными перемычками (кольцо, треугольник)
- заливка – наполнение опалубки бетоном с виброуплотнением смеси
- опалубка ростверка – по земле либо висячего типа на подпорках
- армирование – два горизонтальных пояса, связанных с арматурой свай
- заливка – с виброуплотнением бетона, уходом за ним в течение 5 – 3 дней
Готовая конструкция способна выдержать нагрузки одноэтажного кирпичного дома с мансардой.
Винтовые сваи
В отличие от буронабивных модификаций, винтовые сваи погружаются в землю вращением. Для этого может использоваться мускульная сила рабочих, вращающих тело СВС рычагами (ломы, трубы), спецтехника, бытовая электродрель с редуктором (усилитель крутящего момента). После достижения каждой сваей пласта с несущей способностью торчащие из земли трубы подрезаются по общему уровню, обвязываются монолитным ростверком в опалубке.
Недостатком технологии является необходимость декоративной забирки. Ее изготавливают кладкой в полкирпича либо каркасной системой (цокольный сайдинг по оцинкованному профилю). Коммуникации необходимо завести в здание перед монтажом чернового пола.
Выбор любой из рассмотренных технологий должен быть экономически оправдан. На этапе проектирования необходимо уточить цены стройматериалов в регионе, услуги доставки. Лишь в этом случае можно снизить бюджет строительства без уменьшения ресурса здания.
Для одноэтажного дома является одним из важных критериев, определяющих прочностные и эксплуатационные характеристики объекта. Её величина определяется на основе инженерных изысканий, технических параметров возводимого здания и особенностей климата в конкретном регионе. Перед проектировщиком стоит сложная задача – создать такой чертеж конструкции, в котором отражено оптимальное соотношение стоимости объекта к затратам на стройматериалы в сочетании с его надёжностью и долговечностью. Поэтому расчет должен проводиться опытными специалистами.
Почему важно учитывать глубину закладки основания
Возведение одноэтажных объектов многими неспециалистами осуществляется без расчетов глубины закладки основания и высоты с применением обобщённых табличных значений, взятых из СП 22.13330.2011.
Многие используют их для возведения каркасного здания, полагая, что раз оно имеет минимальный вес, то можно пренебрегать множеством влияющих факторов.
Для большинства случаев это вполне разумно, а выбранных параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень прочности и надёжности. Однако достаточно часто не учитывают множество факторов, которые в конкретной ситуации могут сыграть негативную роль. В качестве примера может послужить закладка заглублённого ленточного или плитного фундамента в грунт с минимальными несущими способностями (супесчаный или глинозём), где критична общая масса конструкции.
В результате на возведение будет потрачено примерно 25-40% финансовых средств от общей стоимости объекта, которые не будут оправданы.
Превышение или снижение запаса прочности относительно его оптимального значения может иметь существенные недостатки, которые уменьшат срок эксплуатации одноэтажного дома, особенно кирпичного. Поэтому важно грамотно провести расчет глубины закладки на основании СП 22.13330.2011.
Факторы, влияющие на выбор высоты фундамента
Высота фундамента любого типа для одноэтажного дома определяется с учётом следующих критериев:
- Особенностей рельефа застраиваемого участка. При наличии склона потребуется заглублять основание по причине воздействия сдвиговых сил и повышенных восходящих или нисходящих ветровых нагрузок. Также возможны участки с сейсмической активностью, требующие принятия мер по расчету безопасной глубины закладки для повышения устойчивости объекта. Чтобы понять, какой конструкции, и какими параметрами будет обладать основание, следует провести полный расчет на основании геодезических данных.
- Назначения, уровня важности, а также особенностей конструкции здания.
- Уровня залегания грунтовых вод по данным гидрогеологической разведки.
- Наличия близкорасположенных строений и типов применяемых фундаментов. Дома на основе блоков или кирпича создают значительные нагрузки на грунт. Это делает невозможным строительство объектов на фундаментах глубокой закладки по причине возможного их разрушения вследствие снижения несущих характеристик почвы. То есть следует подбирать подходящее устройство основания.
- Состава грунта и глубины залегания плотных слоёв.
- Глубины промерзания грунта.
- Данных инженерно-геологической разведки: механических, физических и химических свойств грунта, наличия напластований, различных пустот и других особенностей участка.
Многие проекты фундаментов предполагают не только подземную часть, а и надземную. Поэтому общая высота конструкции основания складывается из этих двух значений. Причём их размеры определаются на основе разных расчетов. Чтобы определить, какая должна быть высота фундамента над уровнем грунта, нужно оценить возможные условия затопления участка, учитывать ветровые нагрузки, обеспечение качественной теплоизоляции основания, а также общий вес объекта.
Высота надземной части свайного основания каркасного дома из бруса или блоков может в некоторых случаях составлять до нескольких метров. Это связано с относительно небольшим весом конструкции, по сравнению с кирпичными или блочными зданиями.
Благодаря этому возможно строительство одноэтажных зданий на воде, в сейсмически активных зонах и на слабых грунтах с минимальными финансовыми затратами. Для того чтобы понять, какой конкретно длины она должна быть, необходимо провести соответствующие расчеты.
Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома
Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.
Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.
Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:
где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;
d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.
Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:
где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).
Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.
Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.
Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:
где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;
hcf – толщина пола подвала;
γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.
Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.
Какой должна быть высота фундамента над землёй
Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.
Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.
Для регионов с подтопляемыми участками либо с повышенным выпадением осадков верхняя часть фундамента должна быть выше на 10 см, чем максимальный уровень подтопления.
Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.
При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.
Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.
Заключение
Расчет фундамента каркасного, кирпичного или блочного одноэтажного дома следует проводить с учётом множества различных факторов, которые были описаны выше. При этом важно не упускать ни одной мелочи, которая может повлиять не только на прочностные характеристики объекта, а и повысить финансовые затраты на строительство. В данной статье описаны основные критерии, которые влияют на выбор высоты подземной и надземной части основания, а также приведены формулы и таблицы для проведения расчетов.
Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.
На заметку : Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.
Основные виды фундамента дома
Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:
ленточные;
Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.
Ленточный фундамент
Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.
Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.
По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.
На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.
Для чего нужна облицовка цоколя?
Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.
Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.
Выбор материала для облицовки
Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.
Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.
– наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.
Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.
Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.
Видео по изучению строительства фундамента для дома:
По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.
Выбираем одноэтажное строительство
Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.
Первый этап
Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.
Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.
Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.
Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:
- Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
- Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
- Измерительные приборы, рулетка, угол.
Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.
- Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
- Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
- Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
- Укладываем арматуру.
- Монтируем опалубку.
- Производим бетон и заливаем все.
Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.
Второй этап
Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:
- Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
- Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.
Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.
Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.
Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.
Статьи по теме:
Третий этап
Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.
Для кладки нам потребуются:
- Бечевка для направляющих.
- Строительный уровень, правило.
- Мастерки.
- Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
- Простая ножовка.
Как видим, набор инструментов — проще некуда!
Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.
Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.
Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.
Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:
- Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
- Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.
Оконные проемы
Кстати, на проемах мы немного задержимся, вне зависимости от того, у нас одноэтажные дома с мансардой из пеноблоков или простые конструкции, оконные и дверные проемы потребуют устройства перемычки.
Здесь у нас несколько вариантов:
- Устраиваем перемычку из двух стальных уголком. Уголки располагаются по краям кладки, закладываются между рядами. Расстояние между ними как раз такое, в которое мы укладываем пеноблоки. То есть мы спокойно продолжаем кладку вести.
- Второй вариант, это железобетонная перемычка, она потребует от нас монтажа опалубки, вязку армирующего элемента. Вариант, сразу скажем, прочный, но немного трудоемкий.
- Использование готового железобетонного столбика. Мы просто его кладем на перемычку и продолжаем вести строительство.
- Использование металлического швеллера. Можно и так устроить перемычку, положив кусок швеллера, заранее прогрунтованный
Какой из этих вариантов лучше? Именно с точки зрения прочности и идеальной связки кладки, мы посоветуем выбрать железобетонную перемычку, которую сами и зальем.
Четвертый этап
Здесь впору говорить о кровле, которую достаточно сложно собрать своими руками. Если у нас мансарда, собираем кровлю исходя из простых правил:
- Брус минимум сечением в 100 мм.
- Шаг установки 60 см.
- Обрешетка из фанеры или ДСП изнутри.
- Между брусом укладываем теплоизоляционный материал, как правило, это минеральная вата.
- Накрываем все обрешеткой из влагостойкой фанеры.
- Обязательно укладываем гидроизоляцию в виде рубероида.
- Устанавливаем битумную черепицу.
Важно! Два главных момента в устройстве любого типа кровли заключаются в пароизоляция и аэрации. При монтаже не забываем уложить пароизоляционную пленку, и оставить несколько отверстий в кровле, прикрытых от попадания воды и снега. Естественная циркуляция воздуха избавит нас от появления грибка и плесени
Пятый этап
Естественно, что одноэтажные дома из пеноблоков для постоянного проживания предполагают отделку. Здесь важно не просто провести отделку внешних стен, но и сразу же, провести утепление.
Даже, несмотря на то, что сам по себе пеноблок достаточно хороший теплоизолятор, мы и здесь проведем утепление с запасом, что, кстати, заметно позволит снизить затраты на отопление дома.
Поэтому вместе с возведением стен можно сразу же вести и утепление. Для этого выберем пенопласт, сечением в 7 мм, к примеру.
В самом процессе установки утеплителя нет ничего сложного, учитывая, что стены у нас идеально ровные и свежие, мы сразу же и ведем укрепление пенопласта на клей и на пластиковые анкера в виде зонтика.
Для работы нам потребуется:
- Пенопласт.
- Клей.
- Дрель, рулетка, шпатель с зубчиками.
Замешиваем клей, укладываем несколько ляпок по углам пенопласта и в центре, и прикладывает плиту к стене. Несколькими движениями из стороны в сторону окончательно устанавливаем лист. Только не надо на него давить, пенопласт достаточно хрупкий материал.
Затем крепим лист к стене пластиковыми акерами. Отметим, что цена такого утепления достаточно низкая, но при этом по качеству, это один из наиболее оптимальных вариант утепления.
Как только у нас полностью будут установлены все листы пенопласта, мы продолжаем остальные работы. Окончательная отделка проводится уже на самом последнем этапе, вместе с внутренними работами.
Вывод
Многих наверняка притягивает стоимость одноэтажного дома из пеноблоков, сказать точную цифру достаточно сложно, складывается она из массы параметров, в том числе и из стоимости материала в разных регионах. Можно только отметить, что самостоятельное строительство снизит общие затраты минимум на 30-50% .
Плюс отметим, что конечная смета, это не только материал, но и транспортные расходы на их доставку, подводка коммуникаций, устройство системы отопления. А вот, как все подсчитать, а главное, построить – изучайте на нашем сайте.
А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:
- экономическая целесообразность;
- надежность;
- прочность;
- долговечность;
- устойчивость.
Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.
Подготовительный этап
Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.
Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:
- отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
- ручное бурение.
В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.
После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.
Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.
Типы фундаментов
Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:
- лента;
- комбинированные варианты.
Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.
Свайный фундамент для дома бывает трех типов:
- забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
- (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
- (идеален для легких деревянных зданий).
Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.
Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.
Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:
- заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
- (для деревянных и каркасных домов);
- незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).
Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.
Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.
Как залить фундамент под дом
Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.
Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.
Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.
Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:
- Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
- Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
- После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
- Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
- В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
- Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.
Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:
- установка опалубки и арматурного каркаса;
- укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
- заливка бетона;
- его уплотнение вибрированием или штыкованием;
- уход за бетоном;
- распалубочные работы (если нужно).
Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.
Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента
Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.
После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:
- выравнивание грунта;
- предотвращение морозного пучения;
Грани траншеи должны идти точно по шнурке Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.