Любой хозяин мастерской, даже если она не имеет отдельного помещения и просто организована в гараже, стремится оснастить ее всем необходимым для комфортной, производительной и, главное – качественной работы. Вот только на ручном инструменте в наше время далеко не «уедешь». На помощь приходит великое многообразие электроинструмента, различных многофункциональных или узкопрофильных станков, вспомогательного оборудования. Проблем с предложением нет – основная сложность в том, что качественные изделия стоит немалых денег, и не всем это по карману.
Но народные умельцы находят выход из положения, изготавливая самостоятельно такие станки и приспособления, некоторые из которых вполне могут конкурировать с заводскими моделями. Причем, для создания подобного оборудования идут в ход вполне доступные материалы, зачастую просто пылящиеся в сарае. А в качестве приводов широко используются ходовые электроинструменты, обычно имеющиеся в любой мастерской.
В этой публикации будут рассмотрены лишь некоторые самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Следует правильно понимать, что охватить все имеющееся многообразие подобного оборудования – попросту невозможно в рамках одной статьи. Здесь впору отводить такой теме вообще отдельный сайт. Так что будет дан в основном общий обзор. Но изготовление двух моделей, весьма важных, наверное, для любой мастерской – маятниковой пилы и заточного станка для режущего инструмента, рассмотрим пошагово, со всеми нюансами, от первых наметок до проведения испытаний.
Основа основ – удобный верстак и организованное хранение инструментов и принадлежностей
Комфортность работы в мастерской зависит от многих важных условий. Если вынести «за скобки» вопросы отопления, вентиляции и освещения (это – темы для отдельного рассмотрения), то на первый план всегда выходит рациональная, удобная организация основного рабочего места.
Речь идет о верстаке и о продуманной системе хранения необходимых для работы инструментов, принадлежностей, расходного материала и прочей мелочи.
Верстак подбирается или изготавливается самостоятельно в зависимости от основного направления работ в мастерской.
Столярный верстак «классического» исполнения
Если хозяин больше нацелен на обработку древесины, то ему потребуется столярный верстак. Существует давно используемая и всесторонне проверенная общая концепция такого рабочего места. Наверное, и при самостоятельном изготовлении верстака имеет смысл ее придерживаться.
Верстак базируется на мощных деревянных ножках (поз. 1), которые снизу, в основании, обычно попарно связаны опорами-перемычками (поз. 2). Сверху располагается крышка – верстачная доска (поз. 3). Как правило, предусматривается углубленный участок – так называемый лоток (поз. 4), чтобы в ходе работы необходимые под рукой инструменты или комплектующие не падали на пол.
Обычно с правой стороны располагается боковой иди задний зажим (поз. 5). По сути, это винтовые тиски, в который предусмотрен выдвигающийся вверх клин (поз. 6). По линии этого клина вдоль верстачной доски расположен ряд гнезд (поз. 7) для аналогичных клиньев (они могут прятаться в этих гнездах или храниться отдельно и вставляться по мере необходимости). Это позволяет жестко закрепить для обработки деревянную заготовку между клиньями стола и боковых тисков.
Для фиксации длинномерной детали, которая не может быть закреплена между крайними клиньями, используется передний зажим (поз. 8). Это тоже винтовые тиски, которые способны зажать заготовку между передним торцом верстака и подвижной деревянной губкой. А для того чтобы длинная деталь имела необходимые точки опоры снизу, из торца верстака выдвигаются спрятанные там в пазах пальцы или выдвижные опоры (поз. 9).
Нижняя область верстака называется подверстачьем (поз. 10). Как правило, здесь расположены мощные перекладины (проножки), связывающие попарно ножки верстка в продольном направлении. На этих перекладинах часто организуются полки для хранения инструмента или заготовок, или даже, как показано в демонстрируемой схеме – закрытый шкафчик.
Ниже будет представлен чертеж верстака. Тот, кто умеет читать схемы и владеет навыками столярных работ, вполне сможет изготовить такую модель самостоятельно.
Для начала - общая монтажная схема столярного верстака с размерами.
Теперь – ряд чертежей по отдельным деталям и узлам конструкции.
Для изготовления деталей подверстачья (основания) используется, как правило, качественная древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 12%.
Верстачную доску (крышку) преимущественно изготавливают из древесины твердых пород – это может быть бук или дуб, ясень или клен. Изготовить самостоятельно столь массивную габаритную панель – задача крайне непростая, поэтому часто в столярной мастерской заказывается или приобретается уже готовый клееный щит. Вряд ли это покажется слишком дорогим решением, учитывая и стоимость материала, и трудоемкость процесса. Так что выгоднее приобрести готовое изделие, а потом его уже доработать под верстачный стол.
Кстати, при выполнении различных обрабатывающих операций, так или иначе, поверхность рабочего стола будет повреждаться. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации верстака, крышку нередко закрывают фанерным или ДВП-листом (естественно, по размерам стола и со всеми необходимыми пазами и гнездами). По мере износа такого покрытия его можно будет заменить на новое – это не столь трудно и недорого.
Особую сложность обычно приставляет монтаж переднего и заднего (бокового) зажимов. Чтобы получились действительно работоспособные и удобные приспособления, сам винтовой механизм тисков лучше приобрести в готовом, собранном виде. В продаже представлено немало подходящих для этой цели моделей.
Для сборки этих зажимных узлов можно руководствоваться следующим чертежом:
Губки для тисков должны изготавливаться исключительно из древесины твердых пород, размеры и расположение отверстий показаны на чертеже. (Следует правильно понимать, что расположение и диаметр отверстий должны соответствовать приобретённому винтовому механизму).
И, наконец, последняя схема демонстрирует способ крепления задних неподвижных губок обоих тисков к крышке верстака.
Безусловно, здесь показан пример, причем, он может подойти многим в «чистом виде», то есть без изменений. Но если требуются иные размеры (исходя, например, из имеющегося места), то можно составить свой чертеж, взяв продемонстрированные схемы в качестве образца сборки тех или иных узлов. Принцип все равно остается тем же. При необходимости – никто не мешает внести свои усовершенствования, которые, конечно, не должны негативно влиять на прочность конструкции.
Видео: слесарный верстак своими пуками
Если мастер планирует в основном заниматься слесарными операциями, то ему потребуется уже совершенно иной верстак, предназначенный именно для таких целей. Здесь, в отличие от столярной «классики» – неисчислимое количество возможных вариантов. как правило, для изготовления используются стальные профили (уголки, швеллеры, профильные трубы) и листы. Один из вполне достойных вариантов показан в видеосюжете ниже:
Важной составляющей комфорта работы в мастерской всегда является оптимизированная расстановка и система хранения инструментов и принадлежностей. Но на этом останавливаться не станем, так как на страницах нашего портала такой теме отведена отдельная статья.
Как сделать мастерскую максимально комфортной для работы?
Удобно, когда знаешь, где что лежит и когда необходимый инструмент – всегда под рукой. Так что стоит обратить пристальное внимание на систему шкафов, стеллажей, тумб, разумно организованных мест хранения расходных материалов. Особенно это важно в тех случаях, когда размеры помещения не дают «разгуляться». Вопросам на нашем портале отведена специальная публикация.
Самодельные станки и оборудование
Как уже говорилось, разнообразие самодельных станков – чрезвычайно велико, и о всех рассказать попросту невозможно. Поэтому в этом разделе статьи читателю будет предложено несколько видеообзоров. И, кроме того, в подробностях, пошагово будет рассмотрено изготовление двух моделей станков.
Видео — миниатюрный токарный станок по дереву на базе электродрели
В хозяйстве частенько возникает необходимость выточить ту или иную деревянную деталь круглого сечения. Если не заниматься этим профессионально, то приобретать настоящий токарный станок – совершенно нерентабельно. Да и места он займёт немало. А вот иметь в своём распоряжении миниатюрный станок, который можно хранить в шкафу и собирать по мере надобности – никогда не помешает. Тем более что его изготовление – не столь сложное дело.
В этом можно убедиться, посмотрев предлагаемый видеосюжет. Несмотря на то что автор говорит по-английски, все его действия подробно показаны и вполне понятны. И такой станочек, руководствуясь это видео-подсказкой, по силам сделать каждому.
Видео — циркулярный станок на базе ручной вертикальной электрической пилы
Если возникает необходимость заготовки немалого количества деревянных деталей одного размера, то ничего лучше стационарной циркулярной пилы не придумать. И вполне можно изготовить такой станок, причем, опять же — в разборном варианте, который по ненадобности вообще не занимает практически нисколько места.
Потребуется всего лишь лист фанеры, несколько брусков и саморезов. А главным элементом конструкции становиться ручная вертикальная пила
В показанном сюжете мастер удаляет часть защитного ограждения ручной циркулярки. Это – не всегда обязательно. Вполне возможно, что свободного выхода пилы и так будет достаточно, если предполагается распил не слишком толстых заготовок.
Маятниковая пила из «болгарки» - самостоятельное изготовление пошагово
При нарезке заготовок или древесины или металла, в том числе – и профильных или круглых труб, нередко требуется высокая точность. Причем точность не только в линейных размерах, но и в величине угла среза. Характерный пример - когда необходимо точно нарезать заготовки для какой-либо рамы, в которой стыковка деталей идет или строго перпендикулярно, или под углом 45 градусов.
Выполнить такую операцию позволяет маятниковая пила. На схеме выше в упрощенном виде показан принцип ее устройства и работы.
В любом случае имеется надежное основание (станина, рама), обеспечивающее устойчивость станка (поз. 1). Во многих моделях поверх станины организован рабочий стол с системой направляющих, упоров и струбцин, позволяющих точно выставлять обрабатываемую заготовку. Обязательно имеется прорезь (поз. 2), точно в которую опускается вращающийся круг или пила.
На станине жестко крепится опора (поз. 3) качающейся части станка. Она оснащена блоком подшипников и осью (поз. 4), относительно которой проворачивается качающаяся платформа-коромысло (поз. 5). На этой платформе размещен электропривод (поз. 6), передающий вращение напрямую или через систему передачи (поз. 7) на режущий инструмент – отрезной круг или круглую пилу (поз. 8). Предусматривается рычаг (поз. 9) или рукоятка, с помощью которого мастер может плавно опускать отрезной диск вниз, на закрепленную на рабочем столике над прорезью заготовку.
Но возможности этого инструмента станут неизмеримо шире, если изготовить для него специальный фрезерный стол. Один из вариантов такого самодельного станка – в предлагаемом видео.
Самодельный станок для заточки режущего инструмента – пошагово
И в мастерской, и на кухне, и просто по хозяйству используется масса режущего инструмента, нуждающегося в регулярной заточке. Ходовые дисковые точилки для ножей дают очень непродолжительный эффект остроты режущей кромки, так как снимают металл вдоль кромки лезвия, а по всем канонам требуется – перпендикулярно ей. При заточке вручную с помощью брусков или на вращающемся точиле очень сложно точно выдержать оптимальный угол, тем более, чтобы он был равным по все длине лезвия. Кстати, этот полный угол заточки – отличается для различных типов режущего инструмента – на эту тему немало отдельных публикаций в интернете.
Значит, чтобы качественно заточить, например, нож, требуется приспособление, которое позволяло бы прикладывать усилие с поступательным направлением плоского абразива перпендикулярно режущей кромке последовательно по всей ее длине с единым, предварительно вставленным углом наклона. И чтобы обеспечивался визуальный контроль за ходом формирования и заточки этой режущей кромки.
Таких приспособлений предлагается в продаже немало. Но если есть желание, то аналогичный станок вполне можно изготовить и самостоятельно, используя для этого материалы, которые, возможно, отыщутся в мастерской или гараже. Да если и приобретать необходимое – то выйдет совсем недорого. Пример пошагово показан в таблице ниже.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Вся конструкция станка, все его детали и узлы будут так или иначе крепится на основании – станине (раме). Для ее изготовления хорошо подойдет профильная труба квадратного сечения 20×20 мм … |
 | …с толщиной стенки в 2 мм. Как будет понятно дальше, никаких строгих пропорций размеров нет – исходят из соображений здравого смысла, прочности создаваемой конструкции, наличия тех или иных материалов. |
 | Из профильной трубы шлифмашинкой нарезаются заготовки для рамы: две штуки длиной 250 мм, и еще две – 130 мм. |
 | В рассматриваемом примере мастер будет подгонять стыкующиеся стороны рамы под углом в 45 градусов. Для этого требуется точный рез, так что лучше выполнять его с помощью отрезного станка. Если его нет – ничто не мешает сделать раму попроще, то есть расположить ее стороны встык. Тогда вместо 130 мм малые детали будут всего 90 мм, так как встанут между большими. На функциональности заточного станка это никак не скажется - единственное, будет некоторая потеря эстетичности. |
 | Вот такая рама получилась после подготовки деталей. |
 | Срезанные края можно слегка подогнать, зачистить от заусенцев, зачистить небольшую фаску под сварной шов. |
 | Затем рама собирается, с одной стороны и по коротким вертикальным стыкам проваривается сплошным швом. Швы очищаются от шлака и зашлифовываются «болгаркой». |
 | Сваренный угол рамы после зачистки. Можно, безусловно, сразу проваривать и с обеих сторон, но просто мастер решил дополнить раму регулируемыми по высоте ножками-подставками. Операция необязательная – станок вполне допустимо устанавливать и просто рамой на ровную поверхность. Но с подставками, конечно, интереснее. |
 | Вот эта регулируемая ножка с гайкой – такие несложно найти в любом магазине мебельной фурнитуры. Гайки как раз и будут ввариваться по углам рамы. |
 | По углам сверлятся отверстия, в которые будут посажены гайки перед их обвариванием. |
 | Гайки вставлены в отверстия – эта операция проводиться на всех четырех углах станины. |
 | Теперь с одной стороны станины (по малой ее стороне) требуется вварить гайки, куда будет вкручиваться вертикальная стойка станка. Для этого на равном расстоянии от углов, вначале тонким (3÷4 мм)… |
 | - а затем – сверлом диаметров в 10 мм просверливается верхняя стенка станины. |
 | Здесь важна устойчивость, стабильность крепления узла, то есть несколькими витками резьбы – не отделаться. Поэтому в проделанные отверстия будут ввариваться удлинённые гайки М8. Их нижний край желательно предварительно проточить под цилиндр, так, чтобы он плотно вошел в высверленные отверстия. |
 | По сути, для монтажа станка требуется лишь одно такое гнездо. Но лучше предусмотреть два симметричных – как знать, возможно для пользователя в ряде случаем удобнее будет переставить стойку в другое положение. Это займет не более пары минут. |
 | После этого все гайки обвариваются. При прихватке необходимо следить, чтобы гайки не сместились и стояли ровно. Для этого их можно придерживать временно вкрученной длинной шпилькой, контролируя ее перпендикулярное плоскости станины положение. Кроме того, эта мера надежно предохранить резьбу гайки от попадания на нее брызг металла. |
 | Вот что получилось: с верхней стороны рамы – две вваренные гайки под стойки… |
 | …с нижней – четыре вваренные гайки по углам для вкручивания регулируемых опор. Кстати, если в распоряжении мастера будут резьбовые заклёпки нужного диаметра (М6 под опоры, и М8 под стойку), то можно обойтись и ими, то есть уйти от операции приваривания гаек. |
 | Следующий шаг – изготовление полки, на которой будут фиксироваться прижимной пластиной режущие инструменты. Можно ее изготовить из толстой стальной пластины. Но мастер решил придать ей небольшой обратный уклон, поэтому вырезает ее из уголка с полкой 63 мм. Длина детали – по ширине станины, то есть 130 мм. |
 | Сначала отрезается нужный фрагмент уголка. Потом он зажимается в тиски, чтобы ровно срезать шлифмашинкой одну полку. |
 | Вот таким образом эта площадка будет привариваться к станине. |
 | После приваривания – тщательно зачищается шов. |
 | Ножи и другие режущие инструменты будут фиксироваться на этой площадке прижимной пластиной. А для этого необходимо подготовить два отверстия с резьбой М8. Желательно их расставить пошире, чтобы можно было, например, зажимать между ними ножи от рубанка и иные режущие детали подобного плана. Сначала сверлятся отверстия сверлом малого диаметра – 3 или 4 мм. |
 | Затем – сверлом под резьбу М8, то есть диаметром 6.7 мм. |
 | После этого – метчиком нарезается резьба. |
 | Следующая операция – изготовление прижимной пластины. Для нее лучше взять толстую, 3÷4 мм, нержавейку. Она меньше подвержена деформации, нежели обычная углеродистая сталь. Пластина по размерам должна соответствовать размерам опорной площадки. |
 | Край, который будет обращен в сторону режущей кромки инструмента, шлифуется на скос, чтобы исключить задевание его абразивом во врем я заточки. Далее, на пластине сверлятся два отверстия под винты М8 – строго совпадающие по осям с резьбовыми отверстиями в опорной площадке. Эти отверстия под винты можно доработать «под потай». |
 | Станина полностью готова, и ее после зачистки и обезжиривания можно покрыть краской из аэрозольного баллона. Пока краска буде сохнуть – можно заняться другими узлами и деталями станка. |
 | Для стойки и рабочей штанги станка будет использоваться стальной прут диаметром 8 мм. Для начала его нужно хорошенько зачистить – отполировать наждачной бумагой. Мастер предложил вот такой вариант – с зажатием прута в патрон дрели и с удержанием бумаги в руке. Скажем честно – не вполне безопасный способ. |
 | Прут после полировки. Он разделяется на два отрезка – один длиной 450÷500 мм, второй - 250÷300 мм. |
 | С одного конца каждого из прутков нарезается резьба М8. На коротком прутке резьбовой участок длиной примерно 20 мм – это для вкручивания во вваренную гайку станины. |
 | На длинном прутке – резьба длиной 40÷50 мм. Она необходима для накручивания рукоятки. |
 | Следующий шаг – изготовление фиксаторов, которые будут удерживать на штанге абразивный брусок. Изготавливаются они из удлиненных гаек М10. Для начала нужно керном наметить центр сквозного отверстия, с отступом 12 мм от края. |
 | Затем очень аккуратно, строго перпендикулярно оси гайки сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм. |
 | С другого края гайки необходимо срезать четверть. Это выполняется ножовкой по металлу в два приёма. Сначала делается поперечный надрез до центра… |
 | …а затем – продольный. Таких гаек необходимо подготовить две штуки. |
 | В гайки вкручиваются короткие стопорные болты М10 – и фиксаторы готовы. Вот так они будут выглядеть. |
 | После этого фиксаторы надеваются на штангу. Между ними в вырезанные четверти укладывается точильный брусок, и вся эта сборка фиксируется прижимными болтами. Всё, штанга собрана, можно переходить к следующему узлу станка. |
 | На стойке должен располагаться узел, который обеспечивает верхнюю точку опоры для штанги. При этом должно обеспечиваться поступательное движение штанги вперед-назад, и степень свободы влево-вправо. Одним словом, это своеобразный шарнир, высота расположения которого на стойке как раз и будет задавать угол заточки режущей кромки. Изготавливаться этот узел будет опять же на базе удлинённой гайки М10. Для начала в ней сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм – точно так же, как на гайках, который пошли на фиксаторы. |
 | Затем – следует довольно сложная операция. Необходимо через головку болта М10 сначала просверлить отверстие диаметром 6,7 мм, а затем – нарезать в нем резьбу М8. Сам болт будет вкручиваться в гайку, а в отверстие вкрутится кольцо от анкера. Это кольцо как раз и станет выполнять роль шарнира. |
 | Вот так этот узел выглядит в сборе. Со стороны сквозного отверстия в гайку вкручен болт М10, с помощью которого узел будет фиксироваться на вертикальной стойке. |
 | Надо сказать, что такой шарнир в «лайт-варианте» – не самый удачный, и оправдывает его только доступность деталей. Но у рабочей штанги получается довольно солидный люфт, что может сказаться на точности выдерживания единого угла заточки по всей режущей кромке ножа. Более совершенным решением моет стать использование готового шарнира типа «рыбий глаз» - такие детали в большом ассортименте представлены в интернет-магазинах, и стоимость их не столь высока. Вполне можно, наверное, обойтись и без сложной операции высверливания отверстия в голове болта с последующей нарезкой резьбы – если повезет приобрести шарнир с подходящей резьбовой частью. Тогда для соединения можно будет обойтись и короткой шпилькой. Но пока рассматриваем так, как предложил мастер. |
 | Все детали готовы – можно переходить к сборке станка. |
 | Снизу станины прикручиваются ножки-опоры. Сразу регулируется их высота, чтобы станок стоял устойчиво - на всех четырех точках. |
 | Вкручивается вертикальная стойка. |
 | На стойку надевается шарнирный узел и фиксируется на определенной высоте зажимным болтом. |
 | На опорную площадку укладывается прижимная пластина. Наживляются два винта, которыми будет осуществляться фиксация режущего инструмента в этом зажиме. |
 | Осталось продеть свободный конец рабочей штанги в кольцо шарнира – и можно считать, что станок готов. |
 | Мастер решил сразу испробовать его в работе. Для начала – заточить вот этот нож с совершенно «убитой» режущей кромкой. |
 | Нож размещается между опорной площадкой и прижимной пластиной. Режущая кромка – примерно параллельна короткой стороне станины. Фиксация проводится затяжкой двух винтов. |
 | Рабочая штанга вставляется в шарнир. Сам шарнир выставляется по высоте тек, чтобы обеспечивался требуемый угол заточки. Начинается процесс заточки – сначала первым, крупным бруском. По ходу работы можно наблюдать, как формируется единообразная режущая кромка по всей длине лезвия. |
 | Затем брусок можно сменить на другой, с мелким абразивом, чтобы довести заточку до максимальной остроты режущей кромки. |
 | Результат работы – сначала визуально… |
 | …а теперь – с демонстрацией степени заточки режущей кромки. Ненатянутый лист бумаги легко режется полосками. |
 | Изменив высоту расположения шарнирного узла, аналогичным образом можно заточить железку рубанка… |
 | …или даже лезвие топора. Сам станок при временной ненадобности несложно разобрать, сняв штангу и выкрутив стойку. В таком виде он займет совсем немного места в шкафу или на полке. |
Имеет смысл добавить еще несколько штрихов.
- Многие модели заводского изготовления оснащаются шкалой, по которой выставляется необходимый угол заточки режущей кромки. Несложно придумать и самому подобное приспособление, например, такое, как показано на иллюстрации. Перпендикулярная плоскости опорной площадки пластинка, и съемная линейка с прикрученным к ней транспортиром.
После зажатия ножа в струбцине достаточно приложить линейку к режущей кромке и к точке шарнира, совместить центральную риску транспортира с платиной, и по той же платине снять показания угла, отсчитывая его от 90 градусов.
Важно – полный угол заточки составляется из углов с обеих сторон лезвия. То есть если требуется угол в 30 °, то заточка с одной стороны должна вестись под углом 15 °.
Поступают и иначе – вместо транспортира можно закрепить сектор, на котором заранее сделаны подписанные отметки, например, «кухонный нож», «столовый нож», «стамеска», « » и т.п. То есть достаточно будет выбрать высоту шарнира так, чтобы планка совпала с нанесенной отметкой.
Еще один вариант – это отметки на вертикальной стойке. Правда, в этом случае требуется единообразие в размещении ножей в струбцине – чтобы режущая кромка выступала всегда на одном расстоянии от края. Не вполне удобно.
А самый простой вариант – сделать несколько шаблонов из плотного картона или тонкой фанеры, подписав их, для какого режущего инструмента этот угол предназначен.
Одним словом, проявив сообразительность несложно значительно упростить приведение станка в нужное рабочее положение.
- Можно сделать замечание и по креплению брусков. Если предполагается их смена по ходу заточки, то они обязательно должны иметь одинаковую толщину, иначе изменится угол. Многие мастера советуют и иные подходы. Вместо брусков у них подготовлено несколько стальных пластин одинакового размера. На пластины наклеивается абразивная бумага. Две стороны – это уже два разных уровня зернистости. То есть можно подготовить комплект на все стадии заточки: от грубого формирования режущей кромки - до ее полировки.
Еще одна интересная идея на этот счет – не пластина, а отрезок профильной квадратной трубы 20×20 мм. Четыре стороны – это четыре разных абразива. В ходе работы - только переворачивай нужной стороной…
- Еще один нюанс: не помешает обеспечить себе и безопасность в работе. Будет очень неприятно, если при поступательном движении вперед рука сорвется – и в аккурат пальцами по режущей кромке. Так что здесь не помешает какая-то защитная гарда, придумать которую можно на свой вкус.
Сделанный собственноручно станок для заточки инструмента наверняка окажется очень полезным в любом хозяйстве.
* * * * * * *
Можно сказать, что мы в этой статье лишь слегка «копнули» тему самодельных станков и приспособлений. Будем рады, если читатели пришлют свои пожелания: какой бы из инструментов они хотели увидеть с подробностями – постараемся удовлетворить их заявки. А еще лучше – если кто-то из самодеятельных мастеров поделится своими секретами на страницах нашего портала. Опубликованные обзоры от посетителей – в обязательном порядке оплачиваются.
Существует множество видов станков. Их разделяют по производительности на промышленные, рассчитанные для небольших производств, и настольные или бытовые. Первые два вида применяются на малых и крупных производствах, а для домашнего использования подходит последний вариант. Как правило, его устанавливают на верстак и изготавливают на нем единичные изделия.
Также станки различаются по функционалу. Выделяют следующие разновидности:
- Токарно-копировальный позволяет создавать несколько одинаковых деталей. Для работы токарного станка с копиром необходим трафарет, по которому создается точная его копия.
- Токарно-фрезерный имеет дополнительные возможности для растачивания пазов.
- Токарно-винтовой способен нарезать резьбу и точить изделия под конус.
- Лоботокарный используется для изготовления предметов на широкой плоской основе – барельефов, горельефов, объемных картин.
- Круглопалочный придает любой заготовке круглую в поперечном сечении форму. Широко используется для выпуска топорищ, черенков для садово-огородного инвентаря, рукояток для ручного инструмента – стамесок, ножей, швабр. Сама заготовка в круглопалочном токарном станке неподвижна, вращаются лишь резцы по дереву.
По степени автоматизации их делят на ручные, полуавтоматические и станки с ЧПУ, в которых токарь только устанавливает заготовку и включает заданную программу.
Устройство токарного станка
Типовой токарный станок по дереву состоит из нескольких основных деталей: электродвигателя, станины, подручника, передней и задней бабок.
Станина – это основа станка, на ней закрепляются все остальные механизмы. Как правило, она чугунная цельнолитая. Большой вес монолитной станины позволяет значительно снижать вибрацию оборудования, которая негативно влияет на срок службы станка.
Передняя бабка выполняет несколько функций. На нее крепится заготовка и передается вращение от электродвигателя через установленный на ней шпиндель с помощью ременной передачи.
Скорость вращения детали меняют перемещением ремня на шкивы нужного диаметра. Это устройство похоже на работу передач на современном многоскоростном велосипеде.
Заготовку в шпинделе с одного конца удерживает поводковый патрон, с другого токарный патрон по дереву на задней бабке.
Функционал токарного станка по дереву может быть расширен за счет планшайбы. На нее крепят деталь, если нужно обточить ее торцы, которые были зажаты патронами.
Также станки комплектуют копирами, которые позволяют с большой точностью изготовить несколько одинаковых деталей.
Краткое описание и характеристики токарного станка СТД 120М
Станок имеет простую и надежную конструкцию, проверенную годами. Его ставят в школьных мастерских, профтехучилищах, в цехах предприятий, используют в домашних условиях. С его помощью выполняют следующие токарные работы по дереву:
- сверление;
- точение по трафарету;
- заточка вращающихся деталей разного профиля;
- торцевание, закругление и отрезание деталей под разными углами;
- обработка плоских поверхностей с использованием планшайбы.
Устройство станка имеет свои особенности:
- смена скорости вращения изменяется перемещением ремня на шкивы разного диаметра;
- узел управления расположен на передней бабке для максимального удобства в процессе работы;
- в комплект оборудования входят несколько насадок шпиндельного типа, что позволяет закреплять заготовки с любым типом торцов;
- для безопасности рабочего станок снабжен кожухом и шторками с прозрачными окнами;
- для удаления стружки дополнительно подключают очистной блок.
Агрегат подключают к трехфазной электрической сети с напряжением 380 В и обязательным заземлением.
Как сделать простейший токарный станок из дрели
Как видим, устройство данного агрегата совсем простое, и сделать самодельный токарный станок по дереву под силу каждому. Самое элементарное приспособление для обтачивания заготовок получается из обычной дрели. Оно позволит провести простые токарные работы в домашних условиях и сэкономить на приобретении специального оборудования. Дрель в данном случае заменяет переднюю бабку и привод вращения.
Вместо чугунной станины используется верстак. На нем закрепляют упоры из дерева для крепления дрели и задней бабки. Задний упор делают из брусков и винта с возможностью регулировки, конец которого затачивается на конус. Токарными резцами по дереву служат различные насадки на дрель, которые крепятся вместо сверла.
На таком простейшем устройстве вытачивают ручки для инструментов и дверей, несложные декоративные изделия, балясины и многое другое.
Токарный станок по дереву своими руками
Эта конструкция немного сложнее, но и возможностей у нее тоже больше. В основе самодельная станина, сваренная из металлических уголков и установленная на верстаке или на своих ножках. Надежности станины уделяют особое внимание, чтобы станок при работе вибрировал как можно меньше. Конструкция станины предусматривает наличие продольной направляющей для перемещения отдельных элементов.
На подручник опирается режущий инструмент. Кронштейн для него должен не только перемещаться в горизонтальной плоскости, но и вращаться по оси крепления. Плоскость опоры подручника должна совпадать с осью вращения детали в обработке.
Приводом может послужить любой исправный электродвигатель любого бытового прибора достаточной мощности. Проще всего крепить шпиндель прямо на вал без передаточных устройств.
Это способ дешевле и экономит место на станине. Но он имеет и свои недостатки – невозможно регулировать скорость вращения и неравномерный износ подшипников, которые не рассчитаны на продольную нагрузку.
Поэтому стоит предусмотреть отдельный узел для шпинделя. Крутящий момент будет подаваться с помощью шкивов с ременной передачей.
Шпиндель — это деталь, которая фиксирует заготовку, передавая ей крутящий момент. Может выглядеть как упор с зубцами от скольжения или иметь зажимы-винты. Вариант с зажимами называется планшайбой.
Задняя бабка удерживает деталь на оси вращения. Самый простой вариант – болт, заточенный на конус. Упор посложнее изготавливают из опорного подшипника.
Для нормальной работы станка центры обеих бабок и плоскость подручника должны идеально совпадать.
В итоге самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть примерно так:
Особое внимание следует уделить устойчивости всей конструкции, чтобы сильное боковое усилие не опрокинуло станок. При включенном электродвигателе это может привести к травмам. Чтобы исключить самые распространенные неудачи при работе с самодельным агрегатом, учтите следующие тонкости:
- заготовка должна вращаться на токаря;
- перед обработкой заготовки резцами придайте ей цилиндрическую форму (по возможности);
- резец следует прижимать к заготовке под острым углом;
- окончательная шлифовка производится мелкой наждачной бумагой, эту операцию проводят в перчатках, чтобы не обжечь руки от трения;
- чем тверже дерево, тем выше должна быть скорость вращения вала.
При работе на токарном станке по дереву не забывайте о технике безопасности. Работающий должен использовать средства защиты – специальные очки, перчатки, при необходимости респиратор.
Возможности самодельного токарного станка расширяют, оснащая дополнительными насадками и приспособлениями – наносят краску на вращающуюся деталь, вытачивают идентичные детали с помощью копира и даже наматывают трансформаторы.
Простой самодельный токарный станок по дереву — видео
Эксклюзивные украшения и функциональные детали с особыми характеристиками можно сделать самому, не обращаясь к услугам специализированных мастерских. Кроме базовых навыков, для решения подобных задач необходимо специализированное оборудование. В этой публикации подробно и с примерами расскажем, как сделать фрезерный станок по дереву своими руками. С помощью советов редакции сайт будет проще избежать ошибок, даже если до прочтения статьи вы не сталкивались с подобной задачей.
Читайте в статье:
Принцип работы фрезерных станков по дереву
Оборудование этой категории предназначено для создания изделий из дерева. Технология напоминает работу скульптора, отсекающего лишние части бесформенной заготовки. В данном случае основные функции выполняет фреза. Этот инструмент с острыми гранями вращается на большой скорости, что ускоряет выполнение рабочих операций. Его приводят в действие электрическим двигателем. Для обеспечения необходимой точности движения применяют специализированные механические устройства.
На чертеже изображена конструкция станка профессиональной категории. Этот пример подойдёт для изучения типовых функциональных компонентов:
- Чтобы ручное перемещение заготовок было точным, применяют специальные линейки (1, 5) и многопозиционный сектор (2) с зубцами. Эти детали закреплены на столе (17).
- Ограничитель (4) предотвращает попадание в рабочую зону посторонних предметов.
- На расстоянии удобного доступа помещают пульт (6). Сюда выносят аварийный выключатель питания, другие элементы управления.
- Фреза (3) установлена на шпинделе (12). Он укреплён дополнительной верхней опорой (7), которая вставлена в кронштейн (8). Для подъёма этого узла есть специальный маховик (9).
- Рукояткой (10) с винтовым приводом регулируют натяжение ременной передачи.
- Электромотор (11) размещён в нижней части. Массивная станина обеспечивает устойчивость во всех рабочих режимах.
- Отдельным маховиком (13) изменяют высоту шпинделя. Переключателем (15) устанавливают его частоту вращения.
- На боковой стенке установлен главный выключатель (16).
Такая конструкция рассчитана на сильные нагрузки. Она подходит для создания металлообрабатывающего оборудования. В данной публикации речь идёт о фрезерных станках по дереву, поэтому допустимо применение менее прочного силового каркаса, электроприводов сравнительно небольшой мощности.
Такая конструкция с широким и прочным столом хорошо подойдёт для торцевой обработки крупных заготовок. Рабочие операции выполняются вручную, поэтому пригодятся линейки и другие ограничители.
В этом варианте обеспечивается более высокая точность обработки с помощью жёсткой фиксации заготовки и встроенных механизмов плавного перемещения.
Это наиболее дорогостоящее оборудование с улучшенными техническими характеристиками. Здесь шпиндель для фрезерного станка по дереву перемещается вместе с инструментом по заданной траектории очень точно с применением шаговых двигателей без вмешательства и тщательного контроля со стороны пользователя. Обеспечивается высокая скорость обработки без ущерба качеству. Дополнительным преимуществом является возможность многократного повторения одинаковых технологических процессов.
В этой конструкции рабочий узел жёстко соединён с контрольным щупом, который ограничивает его перемещения с учётом формы образца. С применением этого неслишком сложного приспособления можно создавать качественные копии в домашней мастерской.
К сведению! При необходимости можно найти инструкции по созданию токарно-фрезерных самодельных станков по дереву, других модификаций. В любом случае необходимо заранее определить характеристики будущих технологических операций для уточнения параметров подходящего оборудования.
Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской
Профильные специалисты рекомендуют выбирать силовой агрегат для оборудования этой категории мощностью не менее 1,4−1,6 кВт. Если предполагается постоянное выполнение больших объёмов работ, данный параметр увеличивают на 20−25%. Достаточно мощная техника выполняет свои функции без перегрузок, что снижает риск поломок, продлевает реальный срок службы. Цена такого фрезерного станка значительно не увеличится. Зато появится возможность устанавливать крупные фрезы.
Для правильной оценки следует одновременно учитывать частоту вращения (диапазон – 10 000−35 000 об/мин). Необходимо помнить о том, что при увеличении диаметра фрезы соответствующим образом возрастает угловая скорость. Если превысить определённый порог, сила трения повысит температуру до потемнения деревянной заготовки (возникновения пламени).
Мнение эксперта
Консультант по подбору инструмента ООО "ВсеИнструменты.ру"
Спросить у специалиста“Чтобы исключить затруднения при выборе оптимального режима обработки, рекомендуется сделать плавную регулировку скорости вращения шпинделя”.
Создание фрезерного станка по дереву своими руками – описание важных этапов с инструкциями
Фрезерный станок относится к классу особо опасных конструкций. Поэтому, прежде, чем приступить к изготовлению такого изделия, обязательно изучите порядок и технологии работ. В противном случае, лучше приобрести готовый прибор.
Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе
Силовые элементы конструкции лучше сделать из стали. Подойдут стандартные уголки (трубы, квадраты) со стенками от 2 мм и более. Вместо сварных соединений удобнее применять винтовые. В этом случае упрощается разборка для длительного хранения и перемещения на большие расстояния. Также легче будет заменить испорченную деталь. В любом случае металлические элементы надо защитить от коррозии последовательными слоями грунтовки и краски.
Столешницу, линейки и некоторые другие части можно сделать из прочных сортов древесины, фанеры. Такие материалы разрушаются под воздействием повышенной влажности при перепадах температур. Это надо учитывать при размещении оборудования в неотапливаемом помещении.
Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву
С применением «болгарки» отрезают необходимые заготовки. Основу для столешницы делают из уголка. В нижней части устанавливают укрепляющие поперечины. К торцам приваривают опорные пластины. Если сделать в них отверстия с резьбой и вкрутить болты, получится удобное приспособление для устойчивой установки фрезерного стола по деревуна неровной поверхности. Своими руками такую конструкцию при хорошей предварительной подготовке можно сделать за день.
Изготовление столешницы
Подойдёт качественная плита ДСП (от 25 мм) с толстым полимерным защитным слоем сверху и на торцах. Такие изделия обладают лучшей стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям, по сравнению с массивом из натурального дерева. С применением фрезеровки создают выемки. В них вставляют металлические профили.
Другие функциональные детали
Выбор электрооборудования
Требования к двигателю, переключателям и другим компонентам следует рассмотреть отдельно. Как и при оценке материалов, необходимо делать выбор на основании условий в мастерской. Некоторые электрические аппараты и устройства выпускают в соответствии с нормами IP. Его значение определяет защищённость изделия от влаги и пыли.
Такая маркировка обозначает:
- «4» – предотвращение проникновения внутрь корпуса частиц пыли с размерами от 1 мм и более;
- «0»– отсутствие защиты от воды.
Особенности подключения своими руками копировально-фрезерного станка по дереву к электропитанию
В соответствии с действующими правилами «ПУЭ», обязательно должно быть заземление при эксплуатации оборудования, подключённого к трёхфазной сети в 380V. Многие бытовые фабричные модели и самодельные токарно-фрезерные станки по дереву рассчитаны на 220 V. В этом случае также рекомендуется применять защитную цепь. Заземление предотвратит поражение электрическим током, повреждение отдельных узлов.
В каком порядке собираются комплектующие элементы
Сварку металлических уголков можно сделать в специализированной металлообрабатывающей мастерской. Там же следует заказать стальные гребёнки и другие сложные узлы. Сборку начинают с каркаса. На него устанавливают столешницу и навесные детали. Конструкцию кладут на бок. Подсоединяют электропривод и гофрированный шланг пылесоса. Возвращают станок в рабочее положение, включают в сеть, проверяют функциональность.
Дополнительные защитные элементы
Аналогичное ограждение несложно изготовить своими руками. Оно должно защищать пользователя и людей, которые случайно могут оказаться рядом. Прозрачные стенки создают из небьющегося оргстекла толщиной не менее 4 мм. В некоторых ситуациях удобнее создать экран в непосредственной близости от инструмента.
Выступающие за контур станины части оборудования маркируют жёлтой краской. Такую же предупреждающую разметку наносят на быстро перемещающиеся детали, внутренние поверхности кожухов и дверей. Следует применять защиту от перегрузок, которая автоматически отключает питание при заклинивании фрезы, в иных опасных ситуациях. Повышает уровень безопасности автоматическое торможение шпинделя после отключения привода.
Фрезерный станок ЧПУ по дереву своими руками – общие положения и важные нюансы
Особой системой приводов фреза перемещается по вертикали и горизонтали в границах рабочего стола, наклоняется под нужным углом. Точность перемещений обеспечивают применением шаговых электродвигателей. Всеми действиями управляет электроника и специализированное программное обеспечение. Для изготовления фрезера с ЧПУ по дереву своими руками необходимы соответствующие знания и навыки.
Подробные инструкции по реализации такого проекта нужно рассматривать подробно с помощью отдельной серии тематических статей. В рамках настоящей публикации можно привести несколько универсальных рекомендаций:
- Чтобы снизить нагрузки на опорные части и шпиндель до нескольких кг, следует пользоваться качественным, хорошо заточенным инструментом соптимальной скоростью обработки.
- Необязательно выбирать мощные шаговые двигатели (более 20 Вт). В данном проекте они преодолевают сравнительно небольшие силы трения при перемещении по направляющим. Для уменьшения сопротивления необходима качественная смазка.
- Для получения хорошей точности подходят шаговые двигатели с единичным шагом в 1,6−2° (погрешность − 2,5−3%). Необходимо правильно подобрать соответствующую винтовую пару.
- С использованием зубчатого ремня получить точность выше 0,3−0,4 мм на длине 650−750 мм очень сложно. Винтовой привод поможет решить такую задачу без лишних трудностей.
- Предпочтительно применять подшипники скольжения. Шариковые аналоги отличаются большим люфтом.
Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву
К сведению! При выборе привода пользуйтесь приведёнными выше рекомендациями. Мощность – не менее 0,5 кВт. Пригодится плавная регулировка скорости вращения.
Как сделать фрезу по дереву своими руками с применением недорогих заготовок
В этом видео можно посмотреть процесс работы на фрезерном станке по дереву:
При внимательном рассмотрении материала видно, как мастер использует разные инструменты для правильного и быстрого выполнения отдельных операций.
В качестве заготовок используют арматуру, свёрла, подходящие по форме шестерни, трубки. Чтобы получить хорошие режущие свойства, но сохранить прочность, рабочую кромку затачивают под углом в диапазоне от 6 до 11°. Для обработки металлических заготовок пользуются шлифовальными машинками с дисками, рассчитанными на соответствующие нагрузки.
Стоит ли создавать своими руками самодельные фрезы по дереву и станки: обзор актуальных предложений рынка с ценами и комментариями
| Бренд/Модель | Средняя цена (по состоянию на апрель 2018 г.), руб. | Технические характеристики, примечания |
| 60500 | Мощность − 1,125 кВт, обороты − 5,8/8,3 тыс./мин. Подключение к сети в 220 V. Ременная передача. Размер рабочего стола − 61×53,4 см. |
| 123000 | Число оборотов – 8 тыс./мин. Мощность − 2,3 кВт. Шпиндель − 30 мм. Приспособление для выполнения рабочих операций под углом в стандартной комплектации. |
| 59900 | Минимальные/максимальные обороты: 4,6/7,3 тыс./мин. Мощность − 1,5 кВт. |
| 4700 | Ручной фрезер. Скорость − от 16 000 до 30 000 об/мин. Мощность − 1,2 кВт. |
 | 292000 | Фрезерный станок с ЧПУ. Оснащён автоматизированной системой контроля инструментов. В комплекте пульт управления с возможностью изменения алгоритмов обработки без применения компьютера. |
| 3900 | Набор фрез по дереву. |
Качественный ручной фрезер по дереву можно приобрести по демократичной цене. Такая техника пригодна для выполнения рабочих операций в стеснённых условиях. Вполне вероятно, что её возможностей будет достаточно. После изучения цен на готовое изделие можно сделать вполне логичный вывод: дешевле иногда купить недорогой фрезерный станок по дереву, чем создавать аналог собственными силами. С другой стороны, если у вас есть необходимый опыт и достаточное количество материалов для самостоятельной сборки изделия, вполне можно применить новые знания, полученные в этой статье, на практике.
Как сделать фрезер по дереву своими руками (видео):
Оказывается, нет ничего проще, чем своими руками собрать токарный станок для обработки дерева. Материалов и инструмента нужно совсем немного, а функциональность самодельного устройства не уступит заводским аналогам. Для начала следует разобрать устройство токарного оборудования.
Назначение и конструкция токарного станка
На токарных станках изготавливают детали цилиндрической формы из дерева: ножки для мебели, шахматные фигурки, сувениры, балясины для ограждений и многое другое, используя метод точения. Вручную работа займет много времени, а сделать точные копии практически невозможно. С помощью механизмов можно своими руками шлифовать и полировать готовое изделие, покрасить или отлакировать.
Главные элементы самодельного токарного станка:
- станина (это основание, на которое крепятся остальные устройства и механизмы);
- электродвигатель;
- передняя бабка (на ней крепится мотор);
- шпиндель;
- подручник;
- задняя бабка.
От электромотора через ременную передачу движение подается на вал передней бабки — шпиндель. Для свободного вращения шпиндель установлен в подшипники. На открытый конец шпинделя через резьбу своими руками надевают крепления для болванки. Это могут быть планшайбы, трезубцы или патроны в зависимости от формы заготовки:
- маленькие детали из дерева (не более 15 см длиной) устанавливают в патрон: прилегающую часть чуть убирают на конус, фиксируют в зажиме и вбивают в патрон. В патроне сбоку есть отверстие, в которое вкручивают дополнительный крепежный шуруп;
- более длинные детали из дерева крепят в трезубце. В торце болванки шилом делают отверстие глубиной до 8 мм, диаметром около 5 мм и пропиливают ножовкой на глубину до 5 мм;
- толстые короткие болванки из дерева устанавливают в планшайбу, фиксируя соединение шурупами.
Задняя бабка поддерживает второй конец заготовки. По направляющим она подтягивается к болванке, фиксируется болтом и с помощью центра накрепко прижимает деталь. Центр — это деталь с зажимом, которая перемещается за счет маховика.
Подручник — это устройство для упора резца. Его передвигают по оси вращения детали и перпендикулярно ей. Фиксируется подручник специальными рукоятками. Верхняя плоскость подручника должна быть на 2,5 мм выше центральной линии станка, на расстоянии до 3 мм от края заготовки.
Выбирая модель самодельного токарного станка, особое внимание нужно обратить на конструкцию задней бабки и упора под резак. Зачастую предлагаются довольно неудобные варианты.
Самодельный станок 1
Основание и обе бабки выполняются своими руками из толстой фанеры и брусков. Между собой деревянные детали фиксируются клеем или шурупами.
Монтаж передней бабки выполняется по схеме:
- фиксируется передняя часть, к ней на шурупы крепится пара подшипников скольжения, сделанных своими руками. К бруску крепится пара петель, к которым напаивается кусочек трубки. Трубка распиливается на две части, детали готовы к монтажу;
- установленные подшипники, как кожухом прикрывают верхним элементом станины;
- в них монтируется оправка. Предварительно конец оси затачивают, приваривают шипы;
- с другой стороны оси фиксируют вал;
- между этим шкивом и валом электромотора протягивают ремень передачи.
Заднюю бабку можно размещать в нужной точке. Для передвижения под нее делается направляющая с барашком-гайкой и крепежной планкой. Таким же образом прикрепляется подставка для резака.
Двигатель для станка следует брать трехфазный с частотой до 1,5 тыс. оборотов в минуту. В зависимости от типа мотора его подсоединяют «треугольником» или «звездой». Важно подобрать подходящий конденсатор.
| Мощность электромотора, Вт | 2200 | 1500 | 1100 | 800 | 600 | 400 |
| Емкость конденсатора в номинальном режиме, мкФ | 230 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| Емкость конденсатора в недогруженном режиме, мкФ | 200 | 130 | 80 | 60 | 40 | 25 |
| Емкость пускового конденсатора в номинальном режиме, мкФ | 300 | 250 | 200 | 160 | 120 | 80 |
| Емкость пускового конденсатора в недогруженном режиме, мкФ | 100 | 80 | 60 | 45 | 35 | 20 |
Таблица 1. Подбор конденсаторов для электродвигателей разной мощности
Резцы для самодельного станка легко выточить из любой стамески. Сначала заготовку из дерева обрабатывают черновым резцом, а когда до окончательных очертаний остается около 1 мм, завершают работу чистовым резцом.
Точность выполнения измеряется микрометром или своими руками сравнивается с шаблоном. Выемки и основные контуры изделию придают наконечником чернового резака, шлифуют его с помощью чистового.
Не вынимая деталь из станка, ее можно отшлифовать мелкой абразивной бумагой и отполировать деревянной стружкой. Пригоршню стружки крепко прижимают к детали на небольших оборотах двигателя.
Самодельный станок 2
Разница с первой самодельной моделью в более мощной станине. Она выполняется сварной, из швеллера 12. Передняя бабка делается из трубы квадратного сечения. На переднюю бабку устанавливают пару подшипников 204.
Между стойками для прочности навариваются косынки. Задняя бабка монтируется на раму подвижно. Она представляет собой болт, зафиксированный во втулке парой гаек. Для вращения конуса устанавливается подшипник маленького диаметра.
Электромотор навешивается под рамой. Упорная планка может передвигаться в необходимом направлении.
Еще один самодельный токарный станок в видеоролике:
В доме и на даче найдется большое количество работ, требующих обработки древесины. Для выполнения задачи понадобится токарный станок. Готовая производственная техника - дорогое удовольствие, поэтому многие мастера предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно из подручных средств. Варианты создания разных токарных станков описаны в статье.
Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками
Автоматизированное оборудование повышает эффективность деревообработки, что особо актуально при организации производственного процесса или при выполнении бытовых задач. Современные модели позволяют выполнять обработку не только деревянных изделий, а и целого ряда мягких металлов (алюминия, бронзы и меди). Из ассортимента техники можно выбрать любое изделие - профессиональные станки с широким функционалом или оборудование для домашнего применения.
Единственный минус покупного токарного станка - его стоимость. Для экономии бюджета возможны три варианта решения проблемы: приобретение аналога китайского производства, покупка старой советской техники и ее последующий ремонт, или изготовление станка собственноручно.
Если техника предназначается для бытового использования и оттачивания столярного мастерства в рамках хобби, то самодельный токарный станок по дереву своими руками - отличная альтернатива дорогому оборудованию. Конечно, в такой модели не будет предусмотрено различных «примочек» заводского оборудования, но ее функций вполне хватит для создания небольших поделок из древесины мягких пород.
Конструктивные элементы токарного станка
Независимо от модели главные составляющие узлы токарного станка для обработки дерева остаются неизменными.
- Станина - основа конструкции. Платформа изготавливается из металла или нескольких соединенных балок. Более предпочтительно металлическое основание, повышающее устойчивость оборудования.
- Поперечная балка П-образной формы.
- Электрический двигатель, задающий вращение обрабатываемой заготовке. Обычно в заводских моделях установлены трехфазный электропривод, требующий для работы соответствующей линии электроснабжения. Максимальная частота вращения электромотора - 1500 об./мин. В самодельных изделиях часто применяют однофазные моторы с мощностью 200-400 Ватт.
- Токарный патрон.
- Опора для задней бабки.
- Вращающийся элемент.
- Упор для размещения инструмента или заготовки.
- Опора для подручника.
- Направляющая балка.
- Стойка для задней бабки.
- Обоймы.
- Металлические пластины под упор узловых соединений.
- Поперечная направляющая.
- Винты для фиксации.
- Опорная ось.
Главные исполнительные детали токарника - задняя и передняя бабки. Между рабочими элементами устанавливается деревянная заготовка. Через переднюю бабку изделию передается вращение от электрического движка. Задняя бабка, по сути, только удерживает изделие, оставаясь статичной. Передвижение бабки происходит посредством ручного привода.
Функциональность токарного станка получится несколько разнообразить, оборудовав технику дополнительными приспособлениями:
- балясиною - центровая опора, поддерживающая заготовки большой длины; этот конструктивный элемент предупреждает провисание обрабатывающей детали;
- трезубцем - патрон с зубцами заменяет обычный шпиндель, если возникли проблемы с прокруткой изделия во время обтачки;
- копиром - для изготовления нескольких однотипных деталей; элемент направляет резец по необходимому пути, обеспечивая идентичность размеров/конфигурации изделий.
Как сделать токарный станок по дереву своими руками
Стандартные габариты оборудования
Фото. Токарный станок по дереву своими руками: чертеж.
Типичные размеры самодельного станка составляют:
- длина - 80 см;
- ширина - 40 см;
- высота - 35 см.
Техника с такими габаритами справится с деревообработкой заготовок до 20 см в длину и до 25 см в диаметре. Эти параметры указаны без использования центровки посредством задней бабки. Фиксация детали происходит через специальную планшайбу. Если применяется задняя бабка, то длина заготовки увеличивается до 40 см.
Подбор материалов и подготовка инструментов
При выборе материалов для создания токарного оборудования понадобятся следующие материалы:
- Старое электроточило под заточку двух камней. Инструмент будет выполнять функцию передней бабки. Агрегат уже оборудован четырьмя металлическими шайбами. Две из них используются для фиксации разных в диаметре сменных дисков, преставление которых ведет к ускорению/замедлению скорости вращения. Для фиксации болванки на другой стороне устанавливается спецпланшайба.
- Запчасти электродрели подойдут под роль задней бабки.
- Металлопрофиль (швеллер) для изготовления станины токарного станка по дереву руками.
- Разные по диаметру шкивы осуществляют вращение со скоростью 800-3000 об./мин.
- Для компоновки конструкции пригодятся:
- металлический уголок;
- трубы разного диаметра;
- полосы из стали шириною по 2 см и 4 см;
- крепежи;
- приводной ремень.
Из инструментов в работе будут задействованы:
- электрическая дрель;
- напильники;
- болгарка;
- сварочный аппарат и электроды.
Изготовление элементов и сборка станка
Последовательность выполнения работ можно разбить на несколько этапов:
Токарный станок из двигателя от стиральной машинки
Порядок изготовления станка:
- Подготовить основу под размещение всех элементов конструкции. Балки соединить поперечинами и дополнительно зафиксировать сверху двумя уголками.
- Двигатель от стиральной машинки прикрепить к передней бабке.
- Основу задней бабки составляет крутящийся центр, прикрепленный к опоре.
- Упор под заднюю балку изготовить из уголка. Обойму нанизать на опорную ось и приварить конструктивный элемент к направляющим балкам - основе станка. Упор и задняя бабка - подвижные механизмы.
- Для фиксации подвижных элементов подготавливаются предварительные отверстия.
- Сначала подготовленные детали скрепляются точечной сваркой, а потом - соединяются окончательно сварочными швами.
Мини токарный станок по дереву своими руками
Соорудить маленький токарный станок по дереву своими руками, размеры которого не превышают 20-30 см, получится из моторчика и блока питания от советской магнитолы. Мини-токарник справится с обработкой различных мелочей из дерева (рукоятки, брелки и т.д.).
Алгоритм сборки:
- Из металлического листа (1-2 мм) подготовить коробку под движок. Пластине придать П-образную форму и подготовить отверстие под вал.
- Из древесного бруса (2-3 см в толщине) сделать несущий каркас, упоры под компактный движок и заднюю бабку.
- Нарезать деревянные квадратики и сложить их в стопку. Для фиксации можно использовать обычный клей ПВА.
- Закрепить полученную «башню» четырьмя саморезами.
- Прямой металлический пруток подставить к шкиву движка и наметить точку размещения держателя (самореза).
- В качестве ответного держателя со стороны мотора устанавливается планшайба.
Мини-токарник отличается простотою сборки. Его компактные габариты составляют около 22-х см. Конечно, для выполнения серьезных задач подобная техника не годится, но для обработки мелких деталей из дерева, олова и алюминия он вполне подойдет.
Изготовление токарно-копировального станка
Готовый токарный станок дополнительно можно оборудовать копиром, который пригодится для формирования однотипной резьбы и создания одинаковых деталей.
Под основу копира подойдет ручной фрезер. Деталь укладывают на фанеру толщиною 1,2 см площадью 20*50 см. Далее делают отверстия под крепежи и монтируют опорные небольшие брусья для установки фрезы. Резец разместить между фиксаторами и закрепить саморезами.
На токарнике устанавливается брусок - в дальнейшем на него крепятся шаблоны. Размер бруска - 70*30 мм. Элемент закрепляется саморезами к вертикальным опорам, а сами подставки - к основанию станка.
Если использовать копир необходимости нет, то брус демонтируется, и оборудование применяется для простой обтачки деталей.
Токарно-копировальный станок по дереву своими руками имеет некоторые недостатки:
- рабочую зону с фрезером придется передвигать вручную - в процессе обработки подвижную часть может заклинивать;
- техника пригодна для копирования простых элементов;
- для повышения универсальности конструкции фрезу лучше заменить циркуляркой.
Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками
Конструкция токарно-фрезерного оборудования включает такие основные компоненты:
- Станина. Для создания берутся деревянные брусья, из которых изготавливают решетчатую конструкцию. Передняя бабка фиксируется неподвижно. Расположение задней может меняться благодаря передвижению установочной панели по ребрам металлическим ребрам станины.
- Электрический движок и система передачи вращения. Для ускорения работы на вал двигателя насаживается маленький диск, а на вал передней балки, наоборот - большого размера. Сопряжение деталей посредством ремня.
- Фрезер ручного типа. Монтируется вверху станины на платформу, которая перемещается относительно заготовки вдоль направляющих.
Токарный станок по дереву своими руками: видео