Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.
При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.
При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.
В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.
Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.
Этапы предстоящих работ
Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:
- Анализ почвы.
- Разметка основания.
- Монтаж опалубки.
- Гидроизоляционный слой.
- Заливка основания.
Чтобы , первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.
В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.
Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.
Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.
Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.
Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.
Подготовительные работы
Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.
Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.
Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.
Технология обустройства
Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.
После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.
После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.
При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.
Армирование ленточного основания
Если сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.
Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.
При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.
Заливка бетона
Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.
Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).
Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.
Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.
Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.
Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:
- бетономешалка;
- теодолит;
- угломер;
- водяной уровень;
- электроттрамбовка;
- виброплита;
- молот;
- молоток;
- бензопила;
- болгарка;
- ножовка;
- сварочный аппарат;
- лопаты;
- ведра.
Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.
Монолитный л
енточный фундамент своими руками
Монолитный л
енточный фундамент
является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того,
монолитный
ленточный фундамент
подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.
При правильном проведении работ с учетом норм и требований
монолитный
ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке
монолитного
ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать
монолитный
ленточный фундамент
своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома.
Монолитный
л
енточный фундамент
чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент
для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить
монолитный
ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.
Монолитный л
енточный фундамент своими руками
– инструменты и материалы для заливки
:
Леска для разметки ленточного фундамента своими руками
;
лазерная рулетка либо угломер;
лопата для выкапывания траншеи;
водный уровень;
м
атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
крепеж для монтажа системы опалубки;
ручная или электро — трамбовка;
мастерок;
молоток;
арматура;
вязальная проволока.
б
етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.
Разметка ленточного фундамента своими руками
Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра
монолитного
ленточного фундамента
отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40
— 100
мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.
Копаем траншею для
монолитного
ленточного фундамента своими руками
Перед тем как копать траншею под
монолитный
ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый
монолитный
ленточный фундамент
сделанный своими руками
для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.
Опалубка для
монолитного
Опалубку для
монолитного
ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для
монолитного
ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для
монолитного
ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как
монолитный
ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.
Армирование
монолитного
ленточного фундамента своими руками.
Чаще всего в
монолитных
ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для
монолитного
ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.
Заливка
монолитного
ленточного фундамента
своими руками
Прежде чем заливать
монолитный
ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для
монолитного
ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.
При заливке бетоном
монолитного
ленточного фундамента своими руками
нужно соблюдать некоторые правила:
Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
Стенки опалубки также простукиваются.
Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность
монолитного
ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.
С заливкой
монолитного
фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней.
Монолитный л
енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.
Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе
Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!
Строительство фундамента своими руками
Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!
Монолитный ленточный фундамент своими руками
Дешево и сердито
* © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом о
б
интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.
Честно говоря, сложно по фото сказать что за камень. Но если он достаточно прочный, то использовать его для строительства фундамента можно только распилив предварительно на части нужного размера (размеры камней для бутобетонного фундамента я писала выше). И дальше делать хороший бутобетонный фундамент, используя эти камни. Просто камни, какого бы размера они не были, даже зафиксированные в грунте всеми возможными способами - это не фундамент. И расчитывать на то, что он прослужит хоть сколько-нибуть лет - нельзя. Фундамент ведь должен работать как одно единое целое - и на сжатие и на растяжение. Так что либо так как я пишу (распилить и делать бутобетон), либо придется вообще отказаться от идеи использования этих валунов. Причем даже хозяйственную постройку таким образом не советовала бы строить, а жилой дом тем более, - это слишком опасно. Мы уже много последствий неправильно сделанного фундамента повидали у нас на портале. И поверьте, бороться потом с ними гораздо сложнее и дороже, чем сделать изначально хороший фундамент.
Теперь о том, какой фундамент можно возводить на Ваших грунтах.
Можно ленточный. Если это песок любой крупности (крупный, средний, мелкий, пылеватый), то Вам подойдет мелкозаглубленный фундамент. Это лента, заглебленная в грунт всего на 50 см. Плюс минимум 20 см над землей (цоколь).
Если же у Вас не песок, а супесь, то можно делать ленту глубиной 70 см (70 см в земле и еще 20 над землей - цоколь).
Если же суглинок (песок в перемешку с глиной), то не менее глубины промерзания грунта - 90 см (+20 цоколь).
Определить более точно что у Вас за грунт (песок, супесь, суглинок) можно так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажниьть и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:
- нормально скатывается - глинистый грунт;
- трескается и ломается - суглинок;
- не скатываться, почва распадается на отдельные шарики - супесь;
- рассыпаться не скатываясь вообще - песчаный грунт.
И то же самое проделать на глубине промерзания грунта (90 см).
Дальше. Независимо от типа грунта можно рассмотреть вариант устройства столбчатого фундамента. Самый простой в устройстве - это столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ. Там используется специальный бур с расширением, и если взять его на прокат, то такой фундамент легко можно сделать своими силами. Глубина столбов - 1,5 м, шаг 1,5-2 м. Подробнее о таком фундаменте можно прочесть в вопросе .
Ну и третий вариант - плитный фундамент. Это сплошная монолитная плита. Котлован под такой фундамент можно сделать легко и быстро. Но такой фундамент будет немного дороже ленточного и столбчатого, так как на него пойдет больше бетона и арматуры.
Думайте, выбирайте, и спрашивайте, если в процессе будут возникать вопросы.
При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.
Наиболее востребованные - ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.
Подготовительные работы для заливки фундамента
Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).
Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.
Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность - пользуйтесь водяным уровнем.
В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.
Монтаж опалубки для ленточного фундамента - делаем своими руками +видео
Следующий этап - организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.
Главное правило - опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.
Видео: как сделать опалубку
Армирование и гидроизоляция фундамента
До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.
Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно - конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.
Вентиляция и коммуникации - грибку и плесени скажем "нет"
После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.
Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.
Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.
Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода - 0,5.
- Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
- Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
- Воды - 50 - 60% от массы цемента .
- При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.
После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.
Видео
Как известно, резина разлагается в земле более сотни лет. Этого вполне достаточно, чтобы использовать резиновый каркас для фундамента вашего загородного дома. Остальные материалы природные: камень и искусственный камень - бетон. Их срок службы тоже очень большой. Более того, очень существенным качеством резины является тот факт, что она не «тянет» к нижним венцам дома влагу из земли. Значить упрощается гидроизоляция фундамента.
Мой личный двухэтажный загородный дом-дача построен именно на таком фундаменте. Живу в нём ещё не долго, чуть более 10 лет. Никаких претензий к фундаменту не имею. Стоит, как вкопанный. А ведь построен он на колёсах. Да, в прямом смысле, на колёсах... от автомобилей, точнее на старых шинах от грузовых автомобилей.
Делается всё просто:
Для одной опоры фундамента нужно 2-3 старых автомобильных покрышки. Количество требуемых покрышек зависит от рельефа местности и высоты желаемого цоколя дома. В нужном месте в грунте выкапывается яма, таких размеров, чтобы в неё плашмя легла шина. Глубоко копать не нужно. Достаточно снять дерновой слой и углубиться до твёрдого грунта, вы почувствуете, что копать дальше стало тяжело, земля стала твёрдой.
Внутрь уложенной шины как можно плотнее набивается щебень и строительный песок. Чем лучше будет проведена трамбовка, тем надёжнее фундамент. Смачивайте песок водой, так он лучше заполнит все пустоты. Я трамбовал до такого состояния, пока шина снаружи не стала выглядеть так, будто бы в ней находится накачанная камера.
Поверх первого колеса кладём последующие и вся операция повторяется. На самую верхнюю шину надо положить железобетонную плиту толщиной не менее 10 см. По размерам она должна быть немного больше колеса. Неплохо подходят большие железобетонные квадратные тротуарные плиты. В первой своей постройке я их не положил и с годами на резине начали образовываться вмятины под нижним венцом обвязки.
Точно так же изготавливаем все остальные опоры.
Важные тонкости и нюансы:
1. не следует стремиться к тому, чтобы фундамент был заглублён ниже точки промерзания грунта. Мелко заглублённый фундамент мороз не разорвёт. Ничего страшного не будет, если ваш дом зимой будет на несколько сантиментов выше, а летом ниже. Этого никто не заметит. Заметите только вы по ступенькам крыльца в разное время года.
2. для того, чтобы отдельные углы дома не «играли» в период зима/лето, что мало вероятно, т.к. на сравнительно небольшой площади дома грунт будет однородным, можно скрепить нижнюю обвязку с железобетонными плитами любым известным способом. У моего дома (8х10 метров) никакого крепления нет. Но если есть сомнения в грунте и в вашем регионе случаются сильные порывистые ветры, а сам дом относительно лёгкий, можно его и закрепить.
3. за счёт трения резина/резина и резина/бетон, колёса в сторону не сдвинутся, не беспокойтесь.
4. укладывая самые нижние колёса в ямы, обязательно проверяйте уровнем их горизонтальность. Исправлять потом будет сложно.
5. стыки углов дома должны находиться в центре колёс, а промежуточные опоры проходить точно по диаметру.
6. не придавайте особого значения тому, что все верхние точки каждого столба колёсного фундамента оказались на разной высоте. Но стремиться к этому нужно. Делается просто. В каждую подготовленную яму горизонтально укладывается по нижнему колесу, на них ставятся рейки одинаковой длины, по верху которых натягивается шнур. Осталось проверить его горизонтальность. Вы будете видеть, в какую яму нужна подсыпка (не рекомендую) или какую нужно углубить. Небольшие перепады можно устранить приколачивая к нижним частям обвязки подходящие по толщине доски.
Как недостаток отмечу, что подобный фундамент в углах и на промежуточных опорах значительно отстоит от стены дома. Я задекорировал выступы пластиковыми листами под камень. Получилось не плохо.
Вот и вся технология изготовления. Просто. Надёжно. Выгодно.